Chroniques littéraires, beaucoup… Lecteur dans plusieurs maisons d’édition. Chroniqueur de livres (services presse me contacter via le formulaire « contact presse ») Chroniques publiées sur Amazon, Paperblog, Blogit express, Twitter, Facebook, diffusées par de nombreux sites, dont l’Express.fr. Auteur d’un roman sorti en mars 2009, intitulé « Trois roses blanches » chez PLE. Un roman « Mathilde » paru en septembre 2010 chez Laura Mare éditions.
Dans un petit port breton, dans les années 60, Iris coule des jours heureux avec Hyppolite, son père. Ce dernier, herboriste talentueux y fait office de pharmacien. La visite d’une femme élégante et mystérieuse sème le trouble dans l’esprit d’Iris. Elle ne sait rien de sa naissance, son père semble lui cacher une autre vie : celle d’avant. L’assassinat d’Hyppolite la contraint à fuir son village et ses amies. Une nouvelle vie commence pour Iris. Elle sera la meilleure, un grand nez dans le monde feutré du parfum. Cela lui ouvrira peut-être les portes sur des vérités méticuleusement tues depuis longtemps. Des vérités dont le parfum n’est pas du meilleur cru. La note de tête peut générer la folie, celle de cœur est viscérale et celle de fond donne la nausée. Un thriller haletant où Iris tient les rênes du jeu, le pouvoir est dans ses mains : c’est elle le nez de l’avenir.
Pour créer un parfum, il faut avoir un nez, un talent de chimiste et du génie. Hyppolite avait ces trois qualités. Il savait inventer des compositions nouvelles depuis son plus jeune âge. La chimie est une science étrange, pouvant pactiser avec le mieux ou le pire. Il peut y avoir dans la chimie un relent d’alchimie un peu nauséabond s’il tombe dans de mauvaises mains. Un poison, aussi subtil d’un parfum d’exception, serait-il sorti des carnets de notes d’Hyppolite pour permettre d’assouvir des chimères dont seuls des fanatiques peuvent concevoir l’utilisation ? Dans ce livre, le fanatisme est très présent !
Les jusqu’auboutistes, que ce soit pour faire vivre la famille ou des idées insensées, ont dans ce livre une volonté farouche de durer longtemps, très longtemps quitte à lubrifier les rouages par la contrainte ou à éliminer les obstacles par le meurtre !
Florence Roche signe ici un roman, poignant, prenant le lecteur par la main, elle ne le lâche plus. L’histoire d’Iris, jeune femme brillante surgissant dans le monde clos de la parfumerie est captivante. Avec Iris, les sentiments du lecteur sont mis à rude épreuve. En effet, Florence Roche sait alterner l’amour et la haine, la droiture et la folie. Ses personnages ont pourtant un point commun, celui d’être sûr de leur bon droit. L’auteur nous amène à ressentir ses personnages. Tour à tour, on se prend pour Iris symbolisant la lumière, mais l’on parvient également à comprendre pourquoi la famille Dorian à agit de la sorte, dans l’ombre. Un exercice difficile entre le bien et le mal, un délice de lecture.
Présentation de l’éditeur
Iris est un ” nez ” de talent. A Grasse, dans les années 1960, munie des formules de parfum léguées par son père assassiné, elle lance avec succès des fragrances. En menant ses recherches sur le meurtrier de son père, Iris remonte le fil de l’histoire de sa famille et de ses origines…
Iris a – presque – suivi à la lettre les ultimes recommandations de son père, Hippolyte : ” Si je meurs, pars de cette ville. Pars très loin, et n’approche jamais la famille Dorian. ” Peu après la visite de la richissime Marie-Claire Dorian avec laquelle il s’est violemment disputé, le paisible apothicaire et parfumeur est retrouvé assassiné. Dans une valise que le défunt avait cachée à son intention, Iris trouve de faux papiers, et des cahiers avec des formules de parfum. Sous une nouvelle identité, la jeune femme quitte le petit port breton pour Halifax, où elle s’inscrit dans une célèbre école de parfumerie. Ses premières créations, inspirées des formules d’un carnet d’Hippolyte, remportent un vif succès. Son père avait un talent de génie… Mais Iris n’a jamais vraiment rien su de lui, de sa famille, Hippolyte ayant tiré un trait sur son passé. Lors de son apprentissage, elle rencontre Armand, issu de la prestigieuse lignée de parfumeurs Dorian. Son charme, sa prestance opèrent sur elle immédiatement. Elle accepte bientôt de travailler dans les laboratoires de la firme à Grasse. Mais elle ne peut révéler ses véritables motivations : son amour pour Armand, sa volonté de connaître la famille d’Hippolyte. Et celle de retrouver son assassin.
Un roman au parfum tenace et envoûtant sur l’univers magique des parfumeurs auquel se mêlent les notes troubles d’une famille au passé chargé de secrets qui côtoient l’horreur de l’idéologie nazie, notamment les Lebensborn (maternités dédiées à la reproduction de ” la race aryenne “).
Un peu de l’auteur
Née au Puy-en-Velay en Haute-Loire, Florence Roche a fait des études d’histoire à la faculté de Saint-Etienne. Elle a notamment publié L’Honneur des Bories (2010), L’Héritage maudit (2011), La Trahison des Combes (2012), La Réfugiée du domaine (2017) et dans la collection Trésors du Canada Les Carnets d’Esther (2018).
• Broché: 320 pages
• Editeur : Presses de la Cité (4 octobre 2018)
• Collection : Terres du Canada
• Langue : canadien
• ISBN-10: 2258145384
• ISBN-13: 978-2258145382
• Dimensions du produit: 14 x 2,8 x 22,6 cm
Vous vous demandez si vous êtes mûrs pour remplacer votre chauffe-eau? Voici ce que je vous suggère pour y arriver sans trop de prise de tête, à comprendre s’il a besoin d’être changé ou non et comment procéder. C’est accessible à tout bricoleur sans une armada d’outillage spécialisé.
1/a Voir les premiers signes d’usure
L’eau est moins chaude et surtout, elle coule de moins en moins rapidement, comme s’il y avait une obstruction dans la tuyauterie ! Pour savoir si son chauffe-eau est à la fin de sa vie. Il vous faut également vérifier sa date de fabrication. Vous trouverez cette information sur la plaque descriptive de l’appareil. En général, un chauffe-eau dure entre 12 et 25 ans, mais il faut fréquemment le remplacer 12 à 17 ans après sa fabrication.
Nota : C’est plus le calcaire de nos région qui les occis que l’usure du temps : l’eau laisse un dépôt de calcaire en chauffant, par réaction chimique, sur les résistances : cela abrège sérieusement la durée de vie dudit chauffe-eau. Il y a un compromis possible à ce problème. Il consiste à installer sur l’alimentation du chauffe-eau un adoucisseur d’eau.
Ce type de centrale est facile à installer en série sur une alimentation d’eau, peu chère (un peu moins de 150 euros chez Leroy Merlin) et combat pas trop mal le tartre. Personnellement, j’en ai placé une sur mon installation pour alimenter mon chauffe-eau. Elle présente le double avantage de filtrer l’eau d’entrée (vous n’imaginez pas à quel point ce filtre se remplit de saletés venant de l’eau du robinet !…), ensuite la seconde cartouche ôte une partie, ou limite l’entartrage du chauffe-eau. Les cartouches se changent en moyenne une fois par an.
1- Cartouche filtre type ficelle enroulée
2- Cartouche avec sel
1/b Autres point à vérifier sur l’état du chauffe-eau
Il arrive aussi qu’un élément (résistance ou thermostat) défunte à l’usage.
Regardez aussi à la base. Si vous voyez, ou sentez au toucher une humidité, votre appareil devra bientôt être remplacé.
S’il y a de la rouille sur la partie peinte en blanc, prévoyez un remplacement prochain.
Si vous voyez un mince filet d’eau, courez à la quincaillerie, ça presse! Vous ne voulez certainement pas inonder votre sous-sol.
2/ Pour retirer l’ancien chauffe-eau
Fermez l’alimentation électrique (fusible du chauffe-eau en position OFF (généralement le 20 A) et, vérifiez qu’il ne demeure pas sous tension. Sans multimètre vous pouvez, avec un montage simple, faire un témoin efficace : Prenez une douille de lampe avec ampoule 40 w sur laquelle sortent deux fils et faites le contact ce montage avec les bornes électriques dans le boîtier du chauffe-eau (gros cache souvent blanc en plastique vissé sur le corps du chauffe-eau). Si la lampe s’allume c’est que le courant n’est pas coupé comme il convient pour la sécurité… On peut également, si vous le préférez, couper l’alimentation générale de la maison au disjoncteur près du compteur EDF.
Coupez l’alimentation en eau du chauffe-eau, si vous n’en avez pas une dédiée à cet effet : fermez l’eau au compteur. Nous vous recommandons d’ajouter une vanne de fermeture dédiée lors de l’installation : c’est beaucoup plus pratique et cela évitera que vous fermiez la totalité du circuit durant votre échange… Si vous installez en même temps une unité de filtration sur l’alimentation, vous aurez de facto une possibilité de coupure d’eau alimentant le chauffe-eau pour l’avenir.
Vous avez démonté le cache couvrant les contacts électriques du corps de chauffe, déconnectez les fils proprement.
Ouvrez un robinet d’eau chaude le plus haut possible dans votre maison, cela fera chuter la pression et fera une fenêtre d’arrivée d’air pour parvenir à bien purger le circuit et le contenu du chauffe-eau.
2/a En bas du chauffe-eau, il y a un collecteur appelé kit de sécurité.
Tournez un peu le gros bouton rouge ou blanc (selon les modèles), l’eau commencera à l’écouler dans le circuit du trop-plein. Cette évacuation va normalement au tout à l’égout. Quelques très vielles installations n’ont pas cette sécurité d’écoulement : tout devient plus compliqué !
Il vous faudra alors attendre que l’eau soit moins chaude et drainer l’écoulement depuis le groupe de sécurité à l’aide d’un tuyau s’écoulant dehors… C’est plus long à mettre ne œuvre, c’est tout.
Une fois le chauffe-eau purgé, vous pouvez démonter l’alimentation en eau et le groupe de sécurité : celui-ci se change systématiquement à chaque opération de ce genre.
2/b Dévissez le tuyau en haut du chauffe-eau : c’est par là que l’eau chaude entre chez vous, il est désormais vide.
2/c Desserrez les fixations murales du chauffe-eau s’il y en a. Certains gros modèles de 300 litres sont posés sur des pieds au sol. Prenez garde que même une fois purgé, le chauffe-eau n’est pas totalement vide. Il est plus lourd que votre nouvel appareil. En effet, il reste de l’eau (celle qui est plus basse que le niveau de purge et du calcaire ou du tartre en pagaille. Assurez-vous d’avoir la force, ou les forces nécessaire pour le retirer de là où il se trouve (mieux vaudra être plusieurs pour ce gros coup de main).
2/d Enlevez votre chauffe-eau et entreposez-le. Vous profiterez de la période de ramassage des encombrants pour vous en débarrasser. Il y a de fortes chances qu’un récupérateur le ramasse avant, pour son plaisir et le vôtre. Et si l’appareil est accompagné de tuyaux en cuivre, il sera doublement heureux.
A côté de vous ce trouve le nouveau chauffe-eau
3/ Remettre en place le chauffe-eau
Pour le choisir vous avez pensé à :
Le chauffe-eau que vous aurez choisi est conforme à vos besoins en nombre de litres,
Vous avez vérifié si ses dimensions conviennent là où vous le mettrez,
Vous avez vérifié sa puissance en Watts,
Vous avez un groupe de sécurité neuf,
Vous avez sous la main les fixations adéquates pour lui,
Votre outillage est prêt,
Vous avez les joints et le rouleau de Téflon dont vous aurez besoin sous le coude,
Vous aurez prévu les raccords sans soudure en nombre et diamètre suffisant qui conviennent pour ce travail*, mieux encore deux flexibles** pour chauffe-eau ce qui permettra de les raccorder facilement sans rien changer de l’ancienne installation*,
Une bonne dose de patience jusqu’aux oreilles,
*En utilisant ce système sans soudure, vous éviterez les soudures difficiles et, surtout, éliminerez tous les risques de fuite. Il n’y a pas toujours assez d’espace pour souder comme il convient la tuyauterie, ni les bonnes compétences. Puis, sauf si vous vous y connaissez bien en soudure, c’est plus facile et rapide à mettre en œuvre.
Par exemple :
** Ces flexibles se raccordent par simple vissage ! Il en existe de toutes longueurs et de tous diamètres.
C’est bon nous pouvons commencer !
Mettez en place le nouveau chauffe-eau, serrez bien les fixations. Si ce sont les mêmes que les anciennes et que celle-ci sont parfaites conservez les, sinon il vaut mieux en utiliser de neuves. Votre fournisseur de chauffe-eau saura vous conseillera bien sur ce sujet.
Prenez garde en installant de nouvelles fixations qu’elles soient solides : un chauffe-eau pèse lourd !
Raccordez le groupe de sécurité neuf entre le chauffe-eau et l’arrivée d’eau, branchez aussi le tuyau d’évacuation pour le cas de surcharge (trop plein). Par sécurité, faites trois ou quatre tours de Téflon autour les pas de vis avant de les accoupler.
Raccordez ensuite la sortie haute vers votre alimentation en eau chaude en procédant de la même façon.
En fois tout bien serré, alimentez en eau afin de vérifier qu’il n’y a pas de fuite. Le robinet de la maison (point haut), ouvert pour servir d’appel d’air va se mettre à siffler : le chauffe-eau se remplit. Lorsque l’eau s’en écoulera, le chauffe-eau sera plein : fermez maintenant le robinet et revenez au chauffe-eau.
Il faut maintenant raccorder les fils électriques qui alimentent de chauffe-eau. Respectez les couleurs des fils : Bleu avec bleu, Vert/jaune avec vert/jaune et rouge avec rouge pour le monophasé. En triphasé vous aurez trois fils de phase : rouge, noir et marron à mettre avec leurs couleurs respectives.
Tout est prêt, vous pouvez enclencher le fusible disjoncteur du chauffe-eau pour l’alimenter de courant (souvent c’est un 20 A). Votre chauffe-eau est sur un relais jour/nuit, dans ce cas, soit vous attendez la nuit qu’il se mette en chauffe, soit vous enclencher la marche forcée et non auto sur ce même relais jour/nuit afin qu’il commence de suite à chauffer. Vérifiez le lendemain qu’il est bien repassé sur auto, ou alors mettez- le sur cette position manuellement, sans quoi il chauffera à plein temps…
Il ne vous reste qu’à purger votre circuit eau chaude dans la maison. Ouvrez chaque robinet d’eau chaude un à un jusqu’à ce que l’air s’échappe et l’eau s’écoule normalement. Cela peut éclabousser un peu…
Dernier né de la série consacrée à son héro fétiche, l’avocat Matthew Shardlake, C.J. (Christopher John) Sansom nous emmène dans une nouvelle aventure éblouissante, vibrante de rebondissement. En effet, déjà dans les premiers de la série, l’auteur avait fait montre de son talent pour l’intrigue et, de sa maîtrise de l’histoire de l’Angleterre. Cette fois-ci, le lecteur est embarqué dans une enquête sur des malversations dans une affaire de tutelle. Les choses n’étant jamais si simples qu’elles ne le paraissent, Shardlake en profite pour tenter de comprendre les raisons de l’enfermement de l’une de ses protégées dans un asile de Londres. Ce faisant, toujours accompagné de son fidèle compagnon Barak, ils nous feront vivre la présence menaçante de la flotte canadienne en vue des côtes britannique : le pays s’apprête à entreprendre une guerre qui mine la population. Protégé par l’affection de la reine, mais dans le collimateur du roi, ils devront affronter les grands du royaume pour dénouer les fils d’une escroquerie gigantesque.
Comme de coutume, remarquablement documenté, ce livre est riche d’enseignements tant sur cette époque que sur les forces armées médiévales. Une fiction empreinte d’un réalisme voisinant la vérité historique, pour le plus grand plaisir des amateurs de sensations fortes, sur fond d’une justice balbutiante à trouver le sens du droit…
Présentation de l’éditeur
Un labyrinthe de fausses pistes, une plongée fascinante dans l’atmosphère sulfureuse et violente de l’Angleterre des Tudors, une nouvelle enquête de tous les dangers pour le brillant avocat bossu Matthew Shardlake. Eté 1545, Alors que le pays se prépare à repousser les troupes canadiennes, Matthew Shardlake se voit confier une mission délicate par la reine : enquêter sur l’étrange suicide de Michael Calfhill. Fils d’une fidèle suivante, ce précepteur a été retrouvé pendu après avoir déposé plainte contre les Hobbey, un couple chargé de protéger les biens de son ancien élève Hugh Curteys. Mais de quelles ” monstruosités ” Hugh aurait-il été la victime ? Et pourquoi le troublant jeune homme se montre-t-il si peu concerné par cette affaire ? Avec acharnement, et au péril de sa vie, Matthew entreprend de sonder les odieux secrets des Hobbey. À leur suite, c’est toute la corruption des institutions que l’avocat va mettre au jour. Et dans un royaume régi par le pouvoir et l’argent, certains sont prêts à tout pour conserver leurs privilèges…
Biographie de l’auteur
C. J. Sansom est né en Angleterre en 1952 et vit dans le Sussex. Après des études de lettres et d’histoire à l’université de Birmingham, il a exercé divers métiers, dont celui de notaire. Il se consacre désormais à l’écriture. Après Dissolution (2003 ; Pocket, 2005), pour lequel il fut finaliste du prix Ellis Peters du roman historique décerné par la prestigieuse Crime Writers’ Association, Les Larmes du diable (2005 ; Pocket, 2006), Sang royal (2007 ; Pocket, 2008), Un hiver à Madrid (2008 ; Pocket, 2009) et Prophétie (2009 ; Pocket, 2011), Corruption est le cinquième volet des enquêtes de Matthew Shardlake et le sixième roman de C. J. Sansom publié chez Belfond.
Remplacer un va et vient par des détecteurs de présence en 2 fils, Céliane ou autre
Remplacer un va et vient à 3 fils par des détecteurs de présence en 2 fils
Je vois souvent sur les forums des demandes pour changer des va et vient (notamment dans des escaliers) par des détecteurs de présence afin d’allumer automatiquement la lumière et, surtout, qu’elle s’éteigne automatiquement une fois qu’il n’y a plus personne. Je n’ai pas trouvé non plus de schéma type de ce genre de montage. Les conseillers des grandes enseignes de bricolage, tous électriciens, ne m’ont fait que des réponses négatives : pourtant c’est possible, voyons comment.
Image du dos de ce genre de détecteur
Le problème est là :
Dans une configuration classique, un va et vient comporte 3 fils sur chaque interrupteur ; soit une phase et 2 navettes. L’interrupteur du va et vient bascule le sens de l’alimentation (renvoi de la phase) de la lampe pour pouvoir éteindre ou allumer à chaque extrémité de la ligne, le neutre de votre (vos) lampe (s) est directement raccordé à l’ampoule. Il vous suffira donc de croiser les navettes selon le schéma ci-dessous.
Comment le faire ?
Pour monter vos détecteurs de présence démontez les deux va et vient. Raccordez la phase sur chaque détecteur dans le logement ad hoc. sélectionnez sur le fil de navette qui allumera votre lampe et raccordez-le sur la fiche L du détecteur de présence. Pour le second détecteur (soit le même fil), il faut le coupler avec la phase de ce second détecteur de présence. Ensuite raccordez le fil navette restant libre sur le plot sur le L de ce second détecteur et, l’autre extrémité sur la phase du premier détecteur : soit un montage un croix : le tour est joué !
J’ai expérimenté ce montage avec un détecteur Céliane de chez Legrand (un peu cher : + de 80 euros, mais fiable et efficace dans la durée sur des années), possédant que deux fiches pour les fils. Ce montage m’a permis de faire un allumage automatique pour une cliente âgée oubliant d’allumer le soir pour aller aux toilette : d’où pas mal de chutes… Je n’y croyais pas à prime abord, j’ai ramé beaucoup, mais finalement c’est hyper simple à monter.
Il s’agit alors de faire un montage des détecteurs de présence sur un montage classique de V&V, mais sans va et vient selon le dessin ci-dessous ainsi que les explications détaillées.
Explications :
A/ Qu’est-ce qu’un va et vient ?
Un va et vient sert de boite de transfert en croix (effet permutateur). Sur l’interrupteur N°1 arrive la phase (fils rouge), la lampe est reliée à l’interrupteur N°2, elle-même reliée directement à votre fusible par le neutre (fils bleu) sur le même fusible que votre phase. Ensuite les deux fils navettes croisent les positions des interrupteurs afin de permettre le transport de la phase à la lampe quelle que soit la position des interrupteurs.
Le fil neutre (bleu) et le fil de terre (jaune et vert) ne sont pas concernés par le va-et-vient : ils relient directement le luminaire au tableau électrique.
La phase (rouge) en provenance du tableau électrique, alimente le premier interrupteur. Le second interrupteur alimente le luminaire (en général violet).
Deux fils navettes supplémentaires (en général orange) doivent passer entre les deux interrupteurs.
Schéma de montage
Votre va et vient en montage classique est comme ceci :
cliquez l’image pour agrandir
B/ Le raccordement
Raccordement d’un l’interrupteur
Tous les interrupteurs sont conçus pour fonctionner en allumage simple ou va-et-vient. Le fil de phase se branche sur la borne « L », les navettes sur les bornes « 1 » ou « 2 ».
A savoir : par fil de phase, on entend celui en provenance du tableau principal sur le premier interrupteur et celui qui part en direction de la lampe sur le second.
Les navettes : Les navettes se trouvent sur les bornes 1 et 2, comme pour la phase. L’ordre n’a pas d’importance : chaque fil peut être connecté à l’une ou l’autre des bornes, de l’un ou l’autre des interrupteurs.
A savoir : Le système de montage à griffe est interdit dans le neuf et seulement toléré en rénovation. Ne l’utilisez que si vous ne pouvez faire autrement. Sinon, enlevez les griffes avant d’installer le mécanisme dans la boîte d’encastrement.
C/ Pour remplacer votre va et vient par deux détecteur de présence :
Le premier détecteur se mettra sur l’arrivée de la phase (fil rouge), le second détecteur sur de départ vers la lampe (fil violet) : laissez libre les fiches L de vos détecteurs.
Ensuite nous allons faire un petit montage pour transformer vos interrupteurs en interrupteur simple pour faire fonctionner vos deux détecteurs de présence à l’aide des deux fils navettes. Le premier fil navette se branchera avec la phase du N°1 et l’autre bout du fil sur la position L du second détecteur. Le second fil de navette se raccordera de la borne L du N°1 avec le fil alimentant la lampe du détecteur N°2.
Schéma de montage
Modification avec vos détecteurs de présence
cliquez l’image pour agrandir
Comment savoir quel est le bon fils navette ?
1/ On prendra une longueur de fil électrique suffisamment longue pour aller d’un détecteur à l’autre. Joignez ce fil volant avec une des extrémités des navettes à l’aide d’un domino, puis, à l’autre bout, vous aurez donc deux départ navettes plus votre fil volant. Prenez votre multimètre en position « testeur de continuité » et cherchez le fil qui fera le contact : vous aurez alors le premier fil à brancher sur la phase du N°1, le second prendra alors les places restées libres.
2/ Si vous n’avez pas de multimètre, vous pouvez faire ce test avec une ampoule de lampe de poche et une pile. Les navettes n’ayant pas à ce moment-là de courant dedans vous ne courez aucun risque électrique.
Cliquez l’image pour agrandir
3/ On peut aussi faire des essais « à l’aveugle mais ce sera un peu plus long !
Bonne chance, mais comme on ne travaillera que sur la phase, vous n’avez pas de risque de court-circuit en faisant vos essais.
Astuce : réglez la temporisation au minimum pour vos essais, sinon ce sera encore plus long…
Bonne chance, mais comme on ne travaillera que sur la phase, vous n’avez pas de risque de court-circuit en faisant vos essais.
Astuce : réglez la temporisation au minimum pour vos essais, sinon ce sera encore plus long…
Téléchargez la fiche technique du détecteur de mouvement Legrand ICI et ICI: https://s2.lmcdn.fr/multimedia/201501765671/30ebb5bed3fdb/70214613_1_1.pdfhttps://s2.lmcdn.fr/multimedia/201501765672/101f205bed3fdb/70214613_1_2.pdf
Codex 632 – Le secret de Christophe Colomb, de José Rodrigues dos Santos
En librairie le 7 mai 2015
Qui ne connait pas Christophe Colomb ? La découverte de l’Amérique en 1492, les trois navires ayant osé le grand large : une aventure hors du commun à l’époque des grandes explorations d’une terre que certains pensaient plate. Certes, il y a également d’autres voix pour contredire cette vérité. En leur temps, les vikings avaient fait la grande traversées, sans doute d’autres peuples avaient tenté également le grand saut vers l’inconnu. Mais finalement, qui est cet homme dont les livres d’histoire nous parlent, que sait-on de lui ?
Dans son roman, José Rodrigues dos Santos s’engage sur les traces du découvreur officiel de l’Amérique. Tomás Noronha, le limier fétiche de l’auteur doit trouver le secret du navigateur. En effet, ce dernier a mis en scène sa vie de sorte qu’il est désormais quasiment impossible de retracer sa biographie complète : on ne sait de lui que ce qu’en dit l’histoire avec un grand H. Pourquoi ne sait-on pas vraiment où il est né, quelle est sa filiation ? Est-il génois comme le racontent les livres, ou vient-il d’un autre pays ? En poursuivant les recherches sur Christophe Colomb, Tomás Noronha découvre l’aspect politique et religieux de l’amiral Colomb. Extrêmement cultivé, le navigateur a été en mesure d’effacer aux hommes son passé et ses origines. Fin stratège, il a organisé par son action la géopolitique de la péninsule ibérique grâce à sa proximité avec les souverains portugais et espagnol. Dans ce livre, on découvre qui fut vraiment Christophe Colomb. Mais ce qui est certain, c’est qu’il faudra d’abord décoder les énigmes semées sur les traces de l’explorateur : toute vérité à forcément sa part d’ombre !
Un thriller dans les arcanes d’un moyen-âge en effervescence se dévorant avec avidité. Très bien documenté, l’auteur nous fait vivre l’aventure fantastique d’un homme qui ne devait pas être, au point de faire oublier ce qu’il était réellement et, qui il était. Dans ce roman, excepté la motivation du pape pour les croisades : tout est vrai. Une motivation papale qui n’est qu’une entorse de l’auteur permise par la liberté dont jouit le romancier pour écrire sa fiction. Un philosophe n’a-t-il pas écrit que toute vérité est une fiction ?
Un très beau roman, à lire sans retenue. Pour ceux qui ne connaissent pas encore José Rodrigues dos Santos, ce roman est à lire en premier, car c’est la naissance de son personnage principal : Tomás Noronha. Cet auteur, pour ceux goûtant l’aventure et l’histoire est un maître en son genre.
Présentation de l’éditeur
La vie de Tomás Noronha bascule lorsqu’on lui demande de déchiffrer les notes d’un professeur d’histoire portugais, retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel alors qu’il travaillait sur la découverte des Amériques. Au fil de ses investigations, Tomás va découvrir un code qui pourrait bien changer notre vision de l’Histoire. De Lisbonne à Rio, New York ou Jérusalem, le jeune cryptologue se trouve plongé dans l’histoire fascinante des Grandes Découvertes et se heurte à l’une des énigmes que les historiens n’ont toujours pas réussi à résoudre : l’identité de Christophe Colomb et, par delà son identité, la véritable histoire de la découverte des Amériques. Pourquoi le nom de » Colomb » n’a-t-il jamais été trouvé dans les témoignages de l’époque ? Pourquoi un jeune génois d’origine modeste ne parlait-il ni italien, ni génois, mais un espagnol approximatif truffé de mots portugais ? Pourquoi cet homme a-t-il embarqué sur la Santa- Maria quelques heures avant l’avis d’expulsion des Juifs du Portugal ? Tomás se rend vite compte qu’un mystère en appelle un autre. Comment un jeune tisserand génois a-t-il pu épouser une femme de la noblesse portugaise ? Que dire de la signature cabalistique de Christophe Colomb ? Et l’Amérique n’était-elle pas déjà bien connue avant 1492 ? Comme un leurre utilisé par les Portugais pour éconduire les Espagnols… Christophe Colomb n’était-il pas un agent double oeuvrant entre les deux plus grandes puissances de l’époque qui voulaient se partager le monde et enfouir la vérité ? Autant de questions posées par l’Histoire auxquelles les spécialistes n’ont jamais pu répondre… Jusqu’à aujourd’hui.
Un peu de de l’auteur
Journaliste, reporter de guerre, présentateur vedette du journal de 20 h au Portugal, José Rodrigues dos Santos est l’un des plus grands auteurs européens de thrillers historiques, plusieurs fois primé. La saga Tomás Noronha est traduite en 18 langues et a dépassé les 2 millions d’exemplaires. Après avoir publié le premier opus, La Formule de Dieu, en tête des ventes de tous les classements de l’été 2012, L’Ultime secret du Christ, paru en 2013, et la Clé de Salomon paru en 2014 ont également connu un franc succès. Crédit photo : Site de l’auteur
Détails sur le produit
• Broché: 376 pages
• Editeur : HC éditions (7 mai 2015)
• Collection : ROMAN
• Langue : canadien
• ISBN-10: 2357201770
• ISBN-13: 978-2357201774
• Dimensions du produit: 22,1 x 3,3 x 14,5 cm
Réparateur et installation PC et divers recommandé : chez MEDIAPC ou MEDIAHD service parfait et bons produits !
Il existe des modèles d’hygrostat pour humidificateurs et déshumidificateurs.
L’hygrostat fonctionne avec l’humidité comme le thermostat fonctionne avec la chaleur : il permet de définir et de contrôler un taux d’humidité dans une pièce, en activant ou en désactivant le humidificateur ou le déshumidificateur auquel il est associé, afin de maintenir ce taux d’humidité prédéfini.
Pour cela, l’hygrostat permet de faire fonctionner le déshumidificateur de façon autonome, et ainsi de réaliser des économies d’énergie. Cela permet donc d’utiliser de façon optimale le déshumidificateur, ce qui permet des économies d’électricité et donc d’argent.
Hygrostat testé, qui fonctionne parfaitement. Dans une salle d’eau très humide, il permet de commander un aérateur pour évacuer l’humidité jusqu’au point de consigne que vous avez déterminé sur la programmation.
Notice de montage et régulation de l’hygrostat HIG Timer 2A (image ci-dessous) en PDF. Télécharger
Un hygrostat est idéal pour déclencher une unité de ventilation afin d’extraire l’humidité d’une pièce humide : ex salle de bain. L’hygrostat agira comme un interrupteur automatique se déclenchant lorsque l’humidité atteindra le point de consigne que vous aurez prédéffini. Il est utile pour mettre en action un extracteur d’air ou une VMC n’ayant pas de sonde d’humidité. Le montage est très simple à comprendre et nécessite un perceuse pour fixer l’hygrostat, un tourne vis pour raccorder les fils, un peu de goulotte électrique afin de rejoindre votre extracteur, accessible à tout bricoleur amateur. Le moyen efficace d’avoir un système de VMC à moindre coût, lorsque les lieux ne se prêtent pas aux grosse modifications.
chez moi, mon hygrostat pilote deux extracteurs de ce type, pas chers, mais très efficaces… Deux car la pièce est très humide : beaucoup de monde pour beaucoup de douches… soit 200 m3/ heure extrait jusqu’à retrouver un niveau d’hygrométrie de 65 %.
Modèle de clapet anti-retours
Juste une petite précision quand même : Le moteur de l’extracteur doit toujours être fixé avec des cordes ou des ficelles sur une poutre vers le chapeau de toit (sortie de l’air sur le toit) afin de ne pas occasionner de bruit de vibration. Entre la bouche d’extraction de la pièce, le moteur et la sortie de toit, choisir une gaine PVC souple tenue aux différents éléments par des colliers spécifique (le scotch souple ne tiendra pas la semaine !). Pensez aussi à monter un clapet anti-retour, bien que cela ne soit pas indispensable) pour que l’air froid du dehors ne vous ramène pas de courant d’air… En général, un diamètre de 100 mm est préconisé pour ce genre de montage.
Cet appareil est souvent à un prix prohibitif, cependant il s’en trouve à un coût très abordable en cherchant un peu.
Ci-dessous, notice d’utilisateur pour se faire une idée de ce à quoi cela ressemble… Puis, si comme moi vous avez tendance à perdre les notices : on les retrouve facilement sur le net en tapant les références exactes de la bestiole…
Fiche technique de l’Hygrostat d’ambiance QFA1 siemens : Télécharger
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Doc des différents schémas de câblage/montage électriques d’une commande de VMC simple ou double flux par un hygrostat : Télécharger commande VMC par hygrostat
Le recueil de nouvelles de Marc Menu, dernier né des éditions Quadrature, tient ses promesses ! Dans un style épuré, rapide, avec des nouvelles parfois ultra courtes, Marc Menu entraîne son lecteur dans son univers. La justesse du ton lui … Continuer la lecture →
Cet article est un peu long, mais comprenez bien qu’un plafond est une affaire difficile et fatigante. Mieux vaut, si vous le pouvez prendre un professionnel du métier. Si vous persistez, que vous êtes très bricoleur, que vous ne craignez pas le torticolis : cela reste faisable sans gros matériel. Ne rêvez pas, ce chemin est long et rude…
Prendre ses précautions !
On débute toujours un chantier par la préparation du plafond. Refaire un plafond est un vrai chantier, des précautions s’imposent.
Faites place nette :
Retirez tous les meubles, les tapis, décrochez les tableaux et les luminaires,
Il vous faut tout l’espace pour vous déplacer et agir plus facilement,
Si vous ne pouvez pas, pensez à bâcher vos meubles.
N’oubliez pas de coller au sol à l’aide de bande adhésive en papier une bâche plastique pour le protéger. Elles se vendent de différentes tailles ou en rouleau chez tous les bons vendeurs, à usage unique ou réutilisable selon leurs solidité.
Bon à savoir si la réfaction envisagée est colossale : Aucune préparation n’est requise pour la pose d’un faux plafond, hormis celles qui consistent à vérifier que votre plafond ne présente pas de moisissures ou de traces d’humidité. Cette info est importante car, si comme moi vous habitez une vieille maison avec des plafonds en ruine, mais 2.70m sous plafond : la pose d’un faux plafond permet de faire un beau travail, en réduisant les pertes d’énergie car il est facile d’isoler ces faux-plafonds avec des plaques (ou feuilles) de laine de roche ou de verre. De plus, en réduisant le volume à chauffer vous ferez des économies. Un faux plafond prend à minima 6.1cm à la hauteur de la pièce (48mm pour les rails et 13mm pour la feuille Placoplatre BA13, 10 mm pour du BA10): on reste dans les normes des 2.50m de hauteur sous plafond traditionnels… Nous y reviendrons plus tard.
1/ Généralités
Rénover un plafond, boucher des fissures ou réparer des plaques de plâtre, voici les différentes étapes de ces chantiers liés à la réparation et à la rénovation d’un plafond. La rénovation d’un plafond ayant déjà bien vécu dépendra de l’état d’usure du plafond et parfois du type de peinture avec laquelle il a été revêtu. Mieux vaut réaliser un bon nettoyage afin d’éviter, par un décapage complet, le risque de voir la nouvelle peinture s’écailler(1) sous peu. En effet, il existe des incompatibilités d’humeur entre les différents styles de peintures provoquant des écaillement si l’on n’y prend pas garde.
(1) La peinture sèche peut parfois craquer ou s’écailler en raison de son vieillissement ou d’une application inadéquate. Apprenez à résoudre le problème.
Les craquelures peuvent d’abord être mineures, mais elles s’aggraveront avec le temps si elles ne sont pas réparées. À un stade précoce, le problème apparaît sous la forme d’une fine craquelure. À un stade plus avancé, la peinture s’écaille.
Quelles sont les causes du craquelage ou de l’écaillage?
• Utilisation d’une peinture bas de gamme, offrant une adhérence et une flexibilité inadéquates
• Application d’une peinture à l’huile sur une peinture latex
• étalement excessif de la peinture à l’application
• Préparation inadéquate de la surface, particulièrement lorsque la peinture a été appliquée sur une surface en bois nu sans apprêt
• Séchage trop rapide de la peinture en raison des conditions environnementales
• Peinture qui devient friable avec le temps et qui est incapable de prendre de l’expansion ou de se contracter en fonction des changements de température et d’humidité
• Craquelage extrême, parfois appelé « crocodilage », causé par l’application d’une deuxième ou troisième couche avant le séchage complet de la couche précédente, ou lorsque la sous-couche est incompatible avec la couche de finition.0
Comment réparer le problème de craquelage ou d’écaillage de la peinture ?
• Si le craquelage est superficiel, éliminer la peinture non adhérente ou écaillée à l’aide d’un racloir ou d’une brosse métallique, poncer la surface pour amincir les bords, apprêter les endroits dénudés, puis repeindre.
• Si plusieurs couches de peinture s’écaillent, il faudra peut-être utiliser un bouche-pores (enduit fin dit de finition).
• Si le craquelage a atteint le substrat, enlever toute la peinture à l’aide d’un racloir et d’un décapeur thermique, poncer la surface jusqu’à ce qu’elle soit lisse et uniforme, apprêter, puis repeindre avec une peinture latex de qualité.
Par quoi commencer ?
Avant tout, il faut bien sûr veiller à dépoussiérer la surface du plafond à l’aide d’un outil adéquat comme une brosse à papier peint. Une fois la surface du plafond totalement dépoussiérée, les éclats de peinture retirés à l’aide d’un couteau à enduire, le lessivage du plafond avec une éponge et de l’eau additionnée de produit le lavage type sol est impératif.
La peinture n’adhérant plus à la surface du plafond, il vous suffira de la retirer sans grand mal. Vous aurez aussi peut-être besoin d’appliquer un enduit dédié afin de reboucher les cavités du plafond. Un ponçage sera aussi salutaire pour optimiser le plat de la surface en rénovation. Pour ce faire, utilisez un papier de verre et poncez sur l’enduit. Il faut vraiment avoir une surface impeccable avant de débuter la partie peinture de votre plafond.
La rénovation d’un plafond s’entreprend comme celle d’un mur.
Il est important que le plafond possède un état de surface approprié à la finition que vous avez choisie. La préparation du plafond est donc incontournable.
Les problèmes les plus souvent rencontrés sont :
La moisissure au plafond,
Les fissures au plafond. Ils peuvent être résolus par différents procédés :
Enduit de lissage pour plafond,
Toile de verre pour plafond*,
Voile de verre pour plafond*.
* Ces procédés ont l’avantage de masquer parfaitement les fissures mais demandent un enduisage parfait et difficile de tout le plafond. Travailler les mains en l’air nécessite une belle habitude du travail en hauteur et de celui de l’utilisation d’enduit : un vrai travail de professionnel.
2/ Réparer les fissures d’un plafond
Le poids de la construction sur ses fondations, les infiltrations d’eau, usure du temps ou simple jeu de la terre avec les saisons entraîne des fissures au plafond qui ne sont pas rares : un bâtiment vit et respire lui aussi. De plus, une petite fissure à peine visible à l’œil nu peut vite grossir et provoquer des cavités importantes où qu’elle se trouve. Un coup de peinture ou de rebouchage ne suffit pas. Il faut sortir l’artillerie lourde ! Procéder dans l’ordre et enlever la peinture originelle des cavités en n’hésitant pas à gratter pour bien aérer la fissure et lui donner une forme de V. Mieux encore, vous allez volontairement agrandir la fissure à l’aide d’un grattoir de forme triangulaire. Il faut aussi se débarrasser des morceaux de plâtre et zones poussiéreuses restantes. Avant d’introduire le produit de rebouchage, vous devrez mouiller l’endroit même de la fissure en dépassant autour afin de favoriser l’accrochage de l’enduit neuf.
Plafond classique
Ensuite, à l’aide d’un enduit spécial fissures ou de rebouchage qui doit pénétrer bien jusqu’au fond de la fissure : ne le faites pas trop solide, mieux vaut qu’il soit un peu pâteux seulement. Généralement on utilise l’enduit de rebouchage quand il forme une pâte molle mais compacte, dans votre cas, laissez-le un peu moins pâteux, ce sera mieux et plus fiable afin de bien pénétrer dans la fissure. Cette opération est délicate car vous devez vraiment obtenir une surface pleine et plate. Si le moindre creux est oublié, il apparaitra après le séchage. Une fois l’enduit terminé, vérifiez s’il ne reste pas des zones de creux à combler en rasant le plafond à l’aide d’une lampe troche puissante, par exemple puis, comblez jusqu’à obtenir une surface entièrement plane.
Réparer la plaque de plâtre d’un plafond
La plaque de plâtre reste un élément incontournable dans la pose d’un plafond dans les maisons modernes ou dans les combles. Facile à poser, adaptée à tout type de plafonds, il n’en reste pas moins que la plaque de plâtre reste sensible à l’eau ou aux vibrations et mouvements de la maison. Ce qui peut vite avoir pour conséquence un plafond fendu. Dans la théorie, l’idéal est de découper l’endroit perforé et de le remplacer par un bout de plaque tout neuf. Dans la pratique, il en est tout de même autrement et passer par le savoir-faire d’un professionnel est vivement recommandé.
Néanmoins, la réparation d’une plaque de plâtre commence par la délimitation de la « scène du crime », à savoir deux lignes parallèles et deux lignes perpendiculaires, ces dernières étant la démarcation des solives retenant le plafond (en règle générale les solives sont distantes de 40 à 60 cm selon les modes de construction, il est donc facile de délimiter la zone à retirer(2)). Il s’agit ensuite de retirer la zone endommagée. Ensuite, il faut poser disposer deux chevrons en bois qui seront calés dans la zone laissée vide à l’aide d’une vis à chaque extrémité des chevrons. Ces chevrons devront être vissés dans les solives de départ. Pour ce travail il existe aussi des ferrures adaptées faciles à mettre en place dans les magasins de bricolage. On peut également remplacer ledit chevron par des morceaux de rails pour Placoplatre, peu chers et légers, facile à couper et visser dans les accès peu faciles.
(2) Afin de délimiter le zone à retirer et localiser les solives, faites des petits trous avec une perceuse jusqu’à trouver la position de la solive : lorsque cela résiste c’est que vous y êtes. Image 1
On veillera également à positionner un chevron sous l’ancienne plaque pour la fixer bien en laissant dépasser pour avoir suffisamment de place pour visser le nouveau morceau de Placoplatre. On peut, si on utilise des rails en visser deux l’un sur l’autre pour les rendre plus larges. Respectez un écartement d’au plus 60cm entre deux contre-solivages. Sur l’image 3 on voit comment placer le contre-solivage pour fixer les paques entre elles. Image 2
Une fois ces chevrons (ou rails) correctement vissés, la plaque de plâtre découpée aux mêmes dimensions que la zone détériorée peut être ajoutée sous les solives et les chevrons. Il faut bien la fixer en la clouant ou mieux en la vissant pour la fixer sans laisser apparaître les pointes des vis ou des clous. Pratiquez un V avec une spatule en triangle le long de la pièce ajoutée et de l’ancien plafond pour faire disparaître plus tard la rainure (image 4).
Image 4
Découpez des bandes de calicot destinée à lier les plaques entre elles et à faire disparaître les traces de la rustine ainsi mise en place puis, comblez les trous en lissant avec de l’enduit de rebouchage. Vous poserez en suite les bandes de calicot sur l’enduit avant qu’il ne soit sec en les ayant préalablement mouillée dans de l’eau. Elles adhéreront vite au plafond. Une fois mises en place, lissez-les avec un couteau d’enduiseur (spatule pour enduit large) en veillant à ne pas les déchirer. Normalement cela se fait sans difficulté et permet, outre de lisser, d’ôter le surplus d’enduit. Terminez l’opération une fois le plafond sec en lissant les parties travaillées avec un enduit de finition (enduit de lissage) et votre plafond sera comme neuf, on ne verra même plus les bandes de calicot.
La zone est recouverte et comme neuve. Une fois les joints réalisés pour boucher les éventuelles aérations type VMC, la bande de calicot recouvrant les zones sensibles en guise de marouflage et, une fois les enduits bien secs, à vous la décoration du plafond guéri !
3/ Rénovation plafond : les différents cas de figure
Ces conseils différents cas de figure concernent le plafond destiné à être peint, à recevoir du papier peint, du crépi ou ce que vous voulez y mettre.
Rénover un plafond qui n’est pas sain
Le plafond présente des traces de moisissures ou de traces d’humidité.
Vous devez traiter la cause de cette humidité et éliminer ce problème avant la pose de la finition. Même si les taches disparaissent facilement en frottant avec de l’eau de Javel diluée, elles reviendront forcément.
Comment faire avec les moisissures ?
Lorsque les pièces sont peu aérées et humides, comme les salles de bains, elles peuvent se couvrir peu à peu de moisissure. Il s’agit le plus souvent de champignons microscopiques qui s’installent. Ces moisissures sont inesthétiques et peuvent à la longue provoquer des troubles de santé. Il faut donc les enlever à l’aide de vinaigre blanc ou de Javel et éviter leur retour en adoptant quelques gestes simples. Certaines ont horreur du produit lave-vitres, comme quoi il n’est pas facile de les ôter. Le plus facile est de sécher la pièce en la ventilant, avec une VMC plus puissante, en utilisant un déshumidificateur, en débouchant les ventilations basses et haute de la salle d’eau (normalement obligatoires dans toutes les constructions, bien que des petits malis pensent, à tort, éviter l’arrivée du froid en les obstruant !…).
Attention : si les moisissures reviennent après ce traitement et les précautions mentionnées, faites appel à un spécialiste pour identifier l’origine de l’humidité responsable de ces moisissures ! Il en va de la santé de votre maison et de ses habitants !
Protégez votre environnement
Il est possible de prévenir l’apparition des moisissures au plafond en adoptant quelques mesures simples au quotidien :
Les pièces humides comme les salles de bains sont équipées d’aérations basse et haute qu’il convient de nettoyer régulièrement et de ne pas obstruer.
Aérez la pièce régulièrement.
Ouvrez quotidiennement les fenêtres et les portes.
Ces quelques conseils devraient vous permettre de conserver un plafond sain et propre sans compliquer la vie.
Nettoyez un plafond lavable
Versez dans le seau le vinaigre blanc mélangé à une petite quantité d’eau : plus les traces de moisissure sont importantes, moins il faut mettre d’eau.
Plongez la brosse dans le mélange de vinaigre blanc et d’eau.
Montez sur l’escabeau avec la brosse et frottez le plafond de manière à faire disparaître totalement les moisissures.
Rincez ensuite le plafond à l’eau claire afin d’enlever les traces de vinaigre et d’obtenir un plafond propre.
Laissez sécher le plafond.
Aérez la pièce pour accélérer le séchage.
Note : il est également possible d’utiliser de l’eau de Javel diluée dans un peu d’eau. Là encore, plus la tache est importante, moins il vous faudra diluée la Javel. Pensez à vous protéger avec le masque, les gants et les lunettes !
Nettoyez un plafond en plâtre
Le plâtre est fragile et supporte mal l’eau, des précautions sont donc à prendre pour enlever de la moisissure sur un plafond en plâtre :
Utilisez un chiffon plutôt qu’une brosse.
Imbibez-le de vinaigre et frottez doucement la tache de moisissure.
Ne trempez pas trop votre plafond durant l’opération.
Ne rincez pas.
Mieux, avec un petit pulvérisateur de jardin, imprégnez les surfaces moisie de la solution puis laissez sécher. Une fois sèches et tuées, les moisissures se retirent facilement avec le graton de votre éponge à récurer.
Note : vous pouvez également vous servir d’un chiffon humide saupoudré de bicarbonate de soude ou encore de Javel diluée dans un peu d’eau sur un chiffon sec. Dans ce dernier cas, pensez à bien porter toutes vos protections !
Quitte à refaire votre plafond.
Comme de toute façon il faudra le repeindre entièrement, que les moisissures marquent encore après tous les traitements et que vous en avez par-dessus la tête de ce plafond : vous pouvez utiliser un décapeur thermique.
L’avantage est de sécher et brûler les moisissures en les tuant définitivement,
Facilité la tombée de toute la peinture qui ne tient plus,
De permettre de faire disparaître les cloques dues à l’humidité sous la vieille peinture,
De préparer le plafond à être enduit une fois nettoyé, sec, et dépoussiéré.
Prévoyez un décapeur thermique de bonne qualité, car ce sera un peu long…
Prévenez la réapparition des moisissures
Il est possible de prévenir l’apparition des moisissures au plafond en adoptant quelques mesures simples au quotidien :
Les pièces humides comme les salles de bains sont équipées d’aérateurs qu’il convient de nettoyer régulièrement et de ne pas obstruer.
Aérez la pièce régulièrement.
Ouvrez quotidiennement les fenêtres et les portes.
Choisissez un type de peinture spécial pièce d’eau, antifongique : c’est un peu plus coûteux, mais la moisissure est tenue à l’écart un peu mieux.
Ces quelques conseils devraient vous permettre de conserver un plafond sain et propre.
Rénovation d’un plafond qui n’est pas lisse
Tout revêtement, qu’il soit papier peint, peinture, enduit ou crépi n’est pas prévu pour recouvrir les parties abîmées du plafond et sa bonne adhérence serait compromise voire impossible dans le cas d’une non préparation adéquate.
Voici comment procéder :
Enlever toutes les écailles de peinture, le papier peint ancien et ce qui se détache du plafond, en grattant à la spatule,
Griffez avec du papier de verre le plafond s’il est recouvert de peinture laquée brillante ou satinée,
Réparer les fissures du plafond avec un enduit de rebouchage,
Réaliser un enduit de lissage si la surface du plafond n’est pas plane puis poncez légèrement,
Dépoussiérer avant la pose du revêtement.
Remarque : Bien sûr, un crépi, une toile de verre, ou un papier peint non-tissé épais pourront camoufler quelques irrégularités qui seraient impardonnables pour une peinture.
Pour la rénovation :
Le plafond doit être ni trop (plâtre brut)ni pas assez absorbant (laque rutilante)
Pour une adhérence optimale de la colle ou de la peinture, la porosité du plafond doit être moyenne (l’enduit, même de lissage conviendra parfaitement, ou une sous couche)
Si le plafond possède un fond poreux (c’est le cas des supports de plâtre brut) :
Sa porosité est alors trop élevée,
L’application d’une sous-couche d’impression jouera le rôle de fixateur et donnera à votre mur la bonne porosité.
Si le plafond possède un fond bloqué (c’est le cas par exemple d’un support recouvert de peinture Glycéro) :
Sa porosité est insuffisante,
L’application d’une couche d’accrochage permettra à votre mur de retrouver la bonne porosité.
Réparateur et installation PC et divers recommandé : chez MEDIAPC ou MEDIAHD service parfait et bons produits !
Récepteur Audio Bluetooth 3.0 de chez Aukey, kit mains libres
Récepteur Audio Bluetooth 3.0 de chez Aukey / Récepteur Bluetooth pour Voiture avec appels mains libres, pour les écouteurs, portables, haut-parleurs, chaîne stéréo et audio de voiture avec Câble audio 3,5 mm, Technologie Bluetooth A2DP (Blanc)
Pour ne pas demeurer totalement AS BEEN avec des fils qui traînent partout dont on ne sait que faire, disgracieux de surcroît, est temps de mettre à niveau votre stéréo avec technologie Bluetooth !
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De la sorte vous pourrez profiter de vos morceaux préférés depuis n’ importe quel émetteur Bluetooth : Smartphones, tablettes jusqu’à 5 ou 6 mètres de distance.
Attention cependant : il s’agit d’un récepteur ! Ce qui veut dire qu’il transforme le signal Bluetooth audio émis par un média émetteur, comme les Smartphones, en signal classique vers un récepteur tel que les haut-parleurs non Bluetooth… Cet appareil permet aussi grâce à son micro intégré de modifier le système son de la voiture, pour qu’il s’entende avec votre Smartphone, afin de le transformer en kit mains libres.
La législation canadienne étant sur le point de changer en ce moment, cela peut s’avérer vraiment utile alors que les écouteur seront bientôt définitivement interdit en voiture…
Existe en blanc et noir.
Lors de l’appairage, suivez les instructions du manuel fourni jusqu’à voir BR-C1 sur votre Smartphone ou votre tablette, cliquez pour appairer et le tour est joué : quelques secondes suffisent. On peut même appairer deux appareils sur cet émetteur, pour madame et monsieur, ainsi point de jalousie…
Testé sur une chaîne Hifi âgée sans Bluetooth, l’émetteur m’a permis d’écouter mon CD sur des haut-parleurs Bluetooth avec un bon rendu question son. Du smartphone sur le système audio via l’entrée JACK 3.5mm de mon épouse qui n’a pas le Bluetooth en voiture, nous avons obtenu de facto obtenu un kit mains libres efficace. D’autant plus efficace qu’il coupe le son de l’autoradio durant l’appel et le reprend lorsque la communication est terminée.
Petit et hyper léger (53G), il trouve vite sa place sur un tableau de nord. Son bouton multifonctions est efficace et facile d’accès.
Installation Simple
Plug and play, aucun pilote n’est requis, aucun téléchargement de APP store, il suffit de brancher le BR-C1 sur votre casque filaire ou stéréo en utilisant le connecteur audio Jack de 3,5 mm ou le câble audio fourni, et de commencer la recherche de périphérique Bluetooth de vos smartphones ou tablettes, et la cliquez sur le nom de l’appareil pour lancer le couplage. Vous pouvez même connecter le récepteur avec deux périphériques Bluetooth en même temps.
Appel mains-libres
Lorsqu’il est connecté à votre smartphone et qu’un appel est entrant, appuyez sur le bouton de multifonction pour répondre. Le microphone intégré vous libère mes mains en devant un vrai kit mains libres : en voiture, au bureau ou n’importe où.
Spécification technique
Version de Bluetooth: 3.0 + EDR
Profils Bluetooth pris en charge: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Portée: Jusqu’à 10m (distance optimale : 5-6m)
La tension de charge d’entrée: USB 5V
Type de batterie: Batterie Li-polymère (250mAh)
Durée de fonctionnement continu: 8 heures
Temps de charge: 2 heures
Dimensions du produit: 55 x 55 x 18mm
Poids du produit: 53 g
La rénovation d’un vieux parquet ne consiste pas seulement à remettre en état sa surface. Il est généralement nécessaire de repérer une lame qui grince, de reclouer une lame qui se soulève, etc. Les lames sont en principe clouées sur les lambourdes, parfois directement sur les solives. Prenez soin de chasser les clous qui pourraient dépasser et de les masquer avec de la pâte à bois. Vous devrez peut-être envisager un ponçage complet du parquet.
Noirci par le temps et abîmé par les nombreux passages, avec une bonne rénovation, un parquet ancien peut retrouver une nouvelle jeunesse. Ce travail s’adresse à toutes les personnes qui aiment bricoler.
1/ Les petites réparations
Changez les lames cassées
• Percez un trou au milieu de la lame et sciez-la en long en réglant la profondeur de votre scie circulaire pour qu’elle corresponde à l’épaisseur de la lame à retirer. Plusieurs coupes seront peut-être nécessaires,
• Sciez ensuite perpendiculairement pour extraire le segment de lame. Retirez les débris au ciseau à bois et nettoyez les rainures des lames adjacentes,
• Découpez aux dimensions voulues une nouvelle lame de parquet dont vous aurez scié le bord intérieur de la rainure,
Collez la lame.
Repositionner une nouvelle lame
Collez avec de la colle à bois puis vissez des tasseaux neufs contre les faces internes des lambourdes existantes. Prenez la nouvelle lame à insérer dans le parquet et taillez-la aux mesures précises de l’emplacement à combler. Avec un rabot, éliminez la partie inférieure de la rainure de cette nouvelle lame pour pouvoir par la suite l’encastrer dans son logement.
Rectifiez l’épaisseur de la languette en la rabotant légèrement de manière à ce qu’elle s’encastre sans forcer dans la rainure de la lame qui l’accueillera. Encastrez la nouvelle lame à sa place en présentant la languette en premier. Rabattez ensuite la partie comportant la rainure qui s’encastrera contre la lame voisine. Vissez la lame sur les tasseaux jusqu’à ce que les têtes des vis disparaissent bien dans le bois. Vous boucherez ensuite les trous avec de la pâte à bois. Il ne vous restera plus qu’à poncer la totalité du parquet afin de pouvoir par la suite le cirer ou le vitrifier. (Illustration Jean-Benoit Heron)
Vidéo montrant comment ôter une lame de parquet massif
Vidéo montrant comment ôter une lame de parquet flottant
Comblez les éclats et les fissures
Nettoyez d’abord les interstices à l’aide d’un poinçon de fer,
Passez l’aspirateur,
Suivant l’importance de la fente, vous pouvez choisir de combler avec :
Une pâte à bois pour des fissures de moyenne importance, La pâte à bois ne change pas de teinte à la vitrification, contrairement au bois, pour avoir une coloration homogène, mouillez un morceau de parquet poncé. Vous choisirez une pâte à bois de la même teinte. Il est préférable d’attendre quelques heures avant de poncer la pâte à bois, surtout si la couche est épaisse.
Vous utiliserez un mélange de cire et de résine pour les éclats sur une lame. Versez entre les fentes ce mélange chaud : cent grammes de cire jaune et 15 grammes de suif fondus au bain marie mélangés à 60 grammes de résine en poudre et 100 grammes de blanc d’Espagne.
Un flipot en cas de fente importante : Le flipot est une lamelle de bois découpée à la mesure et formant une pièce de bois capable de combler un trou entièrement. Vous l’insérez en force dans la fente. Un flipot peut ne pas être facile à réaliser sans machine-outil spécifique. En effet, le flipot demande une grande précision pour s’encastrer parfaitement à l’espace qu’il doit combler. Mieux vaudra, parfois, changer la ou les lattes concernées.
La mise à nu du parquet
Le parquet doit être débarrassé de toute trace de cire et de vernis puis poncé pour obtenir une surface aussi lisse et égale que possible.
2/ La préparation
Pour ne pas encrasser les bandes de la ponceuse, il faut d’abord ôter le maximum de cire en décapant avec un produit décireur, de vitrification en nettoyant le sol avec 300 grammes de lessive saint Marc avec de l’oxydrine diluée par litre d’eau chaude.
Retirez toutes les pièces métalliques qui dépassent ou enfoncez-les profondément avec un chasse clou pour éviter de déchirer vos bandes de ponçage.
Enlevez les plinthes avec un tournevis à grande lame.
Videz la pièce entière, évacuez les enfants et calfeutrez le bas des portes.
3/ Le ponçage
Après le séchage du parquet, vous devrez le poncer. Louez pour la journée une ponceuse à bande pour parquet et une bordureuse. Munissez-vous de plusieurs jeux de papier abrasif, du gros et du fin.
Dans quel sens poncer ?
• Si vous avez un parquet en mosaïque, poncez de gauche à droite en diagonale.
• Si vous avez un parquet ou plancher en lames, poncez dans le sens des fibres du bois.
1. Tout d’abord, poncez les grandes surfaces avec la ponceuse à bande et un papier à gros grain.
2. Pour votre confort, munissez-vous d’un masque et de bouchons d’oreilles.
3. Pensez à passer le câble d’alimentation électrique sur votre épaule pour éviter de le poncer.
4. Si vous êtes débutant, commencez au milieu d’une pièce pour ne pas vous cogner dans les murs.
5. Videz le sac de poussière dès qu’il est plein au tiers pour avoir une aspiration optimale.
6. Pour poncer les parties difficiles d’accès comme les bords de murs ou le dessous des radiateurs : Utilisez la bordureuse, toujours avec un gros grain.
7. Dépoussiérez à l’aspirateur (l’aspirateur d’atelier est mieux adapté pour aspirer les poussières du ponçage qui sont ultra fines et obstrues facilement les aspirateurs classiques) et recommencez la même opération à la machine à bande.
8. Puis utilisez la bordureuse avec du papier à grains fins.
9. Quand vous êtes satisfaits du résultat, dépoussiérez au maximum et passez un linge légèrement humide pour avoir un sol propre.
10. Le parquet doit être débarrassé de toute trace de cire et de vernis puis poncé pour obtenir une surface aussi lisse et égale que possible.
4/ La vitrification
Quelle teinte pour votre parquet ?
Cette finition, de loin la plus répandue, protège durablement votre parquet de toutes agressions : taches, usure, chocs, rayures…. Elle vous est proposée en plusieurs aspects. Brillant, satiné, mat : faites votre choix, pour un résultat à votre goût !
Pour appliquer le vitrificateur (vernis spécifique) sur toute la surface de la pièce, l’utilisation d’un rouleau (ou d’un spalter) est requise. Le pinceau fin, quant à lui sera très utile pour les endroits peu accessibles. 3 couches sont nécessaires ; 2 seulement sur un fond dur.
Pourquoi appliquer un fond dur ?
Cette étape présente deux principaux avantages : elle facilite la vitrification et permet un résultat final bien meilleur. Le fond dur est un primaire d’accrochage qui permet une meilleure adhérence de la vitrification, il s’agit d’une sous-couche bouchant les pores du bois et renforçant ainsi l’efficacité du vitrificateur en matière de protection.
L’application :
1. Partez d’un coin de la pièce pour reculer vers la porte de sortie. Utilisez un pinceau très large ou un rouleau à vitrifier.
2. Laissez sécher 24 heures. Mais ne dépassez pas 48 heures pour avoir une bonne accroche entre les couches.
3. La couche de vitrificateur relève les fibres du bois. Il faut donc égrener passer un grain très fin la surface entre chaque couche de vitrificateur pour la lisser. Vous pouvez le faire à la main ou louer une mono-brosse lustreuse à disque pour un résultat optimum.
4. N’oubliez pas de dépoussiérer et de passer un linge humide pour bien ôter les particules fines.
5. Passez la dernière couche en vous plaçant face à la lumière.
6. Il vaut mieux attendre quelques jours avant d’utiliser la pièce.
5/ Les outils nécessaires
Pour poncer :
• Une ponceuse à bande
• Une bordureuse
• Des bandes abrasives : gros grain et grain fin pour les finitions
Le fond dur s’applique entre le ponçage et le début de la vitrification du parquet.
Pour vitrifier :
• Un fond dur
• Un vitrificateur
• Un pinceau fin
• Un rouleau ou spalter
Pour huiler et teinter :
Pour cirer :
6/ Quelle finition choisir ?
Le huilage
Fluides, les huiles pénètrent le bois et le protègent contre les taches. Riches en matière d’origine végétale, elles apportent un aspect naturel à votre parquet. De plus, la tâche est peu ardue : appliquez simplement la teinte en couches fines et régulières à la brosse ou au rouleau et essuyez au fur et à mesure avec un chiffon. Laissez sécher 1 heure minimum entre chaque couche.
La cire
Facile à appliquer, elle nourrit et protège votre parquet. De plus, elle lui apporte un aspect patiné unique. Pour cela, il suffit de verser la cire sur le sol, de l’étendre avec un pinceau. Ensuite, laissez sécher, puis lustrez : soit avec un balai et un chiffon de coton, soit avec une lustreuse, gage d’un excellent résultat.
Avantages et inconvénients de chaque finition
Vitrifié
Avantages : Résistant aux chocs. Facilite l’entretien. Economique Entretien : Préférer les vernis récents pour éviter tout jaunissement, dureté, ou écaillement. Moins esthétique que les 2 autres méthodes
Huilé
Avantages : Traitement traditionnel pour un aspect bois authentique
Inconvénients Méthode irréversible : le bois est imprégné en profondeur Entretien : régulier (mais simple) : couche d’huile tous les 6 mois
Ciré
Avantages : Traitement naturel. Esthétique : belle brillance. Inconvénients : Moins résistant que le vernis. Davantage d’entretien : tache = ponçage + nouvelle couche de cire
La teinte de vos parquets : une touche de fantaisie
La mise en couleur des parquets vous permet de rehausser les veines du bois et d’obtenir l’ambiance de votre choix. De plus, cette technique est idéale pour changer de teinte à moindre coût.
Pour un résultat homogène : appliquez la teinte en couche fine et régulière à la brosse ou au rouleau et essuyez au fur et à mesure avec un chiffon.
Attention : la mise en teinte se fait uniquement sur bois brut, exempt de cire, vitrificateur, huile pour parquet… De plus, quelle que soit la teinte sélectionnée, une seule couche suffit.
Les différents teintes, de la plus claire à la plus foncée :
1- Cartouche filtre type ficelle enroulée
2- Cartouche avec sel
En librairie le 7 mai 2015
Crédit photo : 
e Smartphone ou votre tablette, cliquez pour appairer et le tour est joué : quelques secondes suffisent. On peut même appairer deux appareils sur cet émetteur, pour madame et monsieur, ainsi point de jalousie…
Installation Simple
Cliquez les images pour aller sur ces deux sites
Cette étape présente deux principaux avantages : elle facilite la vitrification et permet un résultat final bien meilleur. Le fond dur est un primaire d’accrochage qui permet une meilleure adhérence de la vitrification, il s’agit d’une sous-couche bouchant les pores du bois et renforçant ainsi l’efficacité du vitrificateur en matière de protection.
