Les chroniques de Goliath

Chroniques littéraires, beaucoup… Lecteur dans plusieurs maisons d’édition. Chroniqueur de livres (services presse me contacter via le formulaire « contact presse ») Chroniques publiées sur Amazon, Paperblog, Blogit express, Twitter, Facebook, diffusées par de nombreux sites, dont l’Express.fr. Auteur d’un roman sorti en mars 2009, intitulé « Trois roses blanches » chez PLE. Un roman « Mathilde » paru en septembre 2010 chez Laura Mare éditions.

Ajouter un interrupteur sans fil Legrand | Les chroniques de Goliath

Ajouter un interrupteur sans fil Legrand

Ajouter un interrupteur sans fil Legrand

Pourquoi un va et vient ?

Le va et vient est un dispositif électrique qui permet d’assurer la commande d’un point d’éclairage ou d’une alimentation électrique, depuis deux endroits distincts. On en trouve aujourd’hui dans toutes les maisons, dans les chambres, couloirs et surtout les escaliers (pour allumer ou éteindre à la fois depuis le haut et le bas de l’escalier). On peut aussi s’en servir pour contrôler l’allumage d’une ampoule d’un étage à un autre ou à l’entrée et à la sortie d’une pièce.

Grand classique du bricolage en électricité, il ne recèle aucun piège majeur. La seule difficulté résidant dans les connexions des fils. Ce petit guide technique va vous récapituler tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Schéma de principe du Va et vient

Monter un va et vient sans grand travaux

Ajouter un interrupteur sans fil Legrand pour créer un va et vient avec le kit prêt à poser Legrand. Solution spécialement prévu pour la rénovation, sans neutre, fonctionne avec les lampes LED et permet une installation sans travaux

Le kit prêt à poser Legrand interrupteur va et vient sans fil Céliane vous permet de créer un va et vient sans fil avec une finition gris titane

L’ensemble prêt à poser Legrand est constitué de deux interrupteurs sans fil Legrand Céliane gris titane émetteurs et d’un micromodule. Le micromodule Céliane se branche au niveau de votre luminaire, il sera commandé par les 2 émetteurs, interrupteurs sans fil Legrand.

Très facile à installer ce kit prêt à poser Céliane vous évitera de devoir percer les murs ou de tirer des câbles supplémentaires. Installation sans travaux.
Ce kit interrupteur sans fil Legrand accepte les lampes LED et fluo-compactes.
Le kit d’interrupteur sans fil Legrand vous permet différentes installations. Vous pouvez utiliser les deux commandes sans fil pour créer un seul va et vient dans votre pièce mais vous pouvez également garder un interrupteur qui fonctionnait déjà. Vous obtiendrez alors un circuit type va et vient avec 3 interrupteurs, deux commandés sans fil par radio avec le micromodule que vous aurez installé dans votre luminaire et un relié par fils électriques via votre ancien câblage.
Legrand à créer plusieurs kits prêts à poser pour vous simplifier la vie.

Le Prêt à Poser « Confort éclairage sans fil » permet d’améliorer facilement le confort d’éclairage d’une pièce de son logement en y créant un va-et-vient sans avoir à passer de fils, donc sans aucun dégât sur les murs. Le nouvel interrupteur émetteur extra plat se pose simplement sur un mur à la hauteur qu’on veut, ou directement sur une table. Il communique par liaison radio avec l’interrupteur récepteur qui prend la place d’un interrupteur traditionnel. La gamme comprend 9 Prêts à poser pour répondre à tous les projets. Vous disposez de livrets de présentation installés dans le rayon électricité. Les nouveaux Prêts à Poser Céliane de Legrand sont disponibles en grande distribution dans les rayons électricité : des coffrets « tout en un » prêts à l’emploi, prêts à vivre, qui proposent des solutions complètes et innovantes, répondant aux attentes des consommateurs.

Le Prêt à Poser Céliane « Confort éclairage sans fil » vous permet d’équiper facilement une pièce de votre logement d’un va-et-vient sans passer de fils, donc sans dégât sur les murs. Le coffret contient un interrupteur émetteur sans fil Céliane, extra plat, fonctionnant avec une pile lithium fournie, qui se pose sur un mur à la hauteur que vous souhaitez : pratique pour le rendre accessible à un enfant, ou à une personne handicapée par exemple. Il se pose aussi bien sur une table, à portée de main.
Le coffret contient aussi un émetteur récepteur Céliane qui s’installe simplement à la place d’un interrupteur traditionnel, en utilisant les mêmes fils et la même boîte d’encastrement. Il peut commander un éclairage incandescent ou halogène de 60 à 300 W. Les deux interrupteurs, émetteur et récepteur, communiquent entre eux par signal radio. Cette installation, facile à réaliser, va vous offrir un nouveau confort d’éclairage. Le coffret propose des plaques finition « titane » selon l’effet recherché et des enjoliveurs : blanc ou titane, au choix 39 autres finitions sont disponibles dans le rayon électricité ou la boutique Céliane de votre magasin préféré.

Les Prêts à Poser Céliane de Legrand sont des ensembles complets « prêts à l’emploi », porteurs de confort, d’économies d’énergie, de design, de sécurité et d’amélioration de l’habitat. Ils proposent des fonctions innovantes Céliane : interrupteurs variateur et automatique, thermostat programmable, interrupteur radio FM, interphone… Sur chaque coffret, sa composition est détaillée et l’usage du produit est clairement exprimé. Le coffret comprend tous les produits complémentaires nécessaires à la pose. L’installation et l’utilisation sont expliquées via une notice.

Il existe des micro-modules permettant la même fonction, beaucoup moins cher, mais plus difficiles à mettre en œuvre. En effet, ces micro-modules se placent en général dans le boitier de l’interrupteur, ou dans le cache du lustre : déjà qu’il y a peu de place en cet endroit, nul besoin de compliquer tout en ayant les pires difficultés pour le refermer !

Pour info :

Exemple micro-module Legrand en PDF ICI

Montage câblage d’un réseau avec micro-modules Legrand en PDF ICI

Schéma de câblage des micro-modules dans les interrupteurs en PDF ICI 


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Délais de réponse des éditeurs | LES CHRONIQUES DE GOLIATH

Délais de réponse des éditeurs

Nombre de visiteurs sur ce site cherchent des informations sur les délais de réponse des maisons d’édition. C’est une bonne question, bien que certains d’entre eux, qui ne m’ont pas répondu, l’aient fait pour d’autre… Là encore, c’est la grande opacité. Il semble que toutes les combinaisons soient encore possibles.

 A titre d’info sur les délais de réponse des éditeurs classiques :


Envoi du 5 mars 2007 Le cherche midi, réponse du 20 avril 2007

Envoi du 8 mai 2007 EHO, réponse du 18 décembre 2007

Envoi du 8 mai 2007 Albin Michel, réponse du 6 juin 2007

Envoi du 8 mai 2007 Fayard, réponse du 11 juillet 2007 retour gratieux du manuscrit

Envoi du 8 mai 2007 Grasset, réponse du 10 mai 2007 (un record de rapidité, sans commentaire !)

Envoi du 8 mai 2007 JC Lattès, réponse du 29 mai 2007

Envoi du 8 mai 2007 Laffont, réponse du 12 juin 2007

Envoi du 8 mai 2007 Minuit, réponse du 23 mai 2007

Envoi du 28 juin 2007 Denoël, réponse du 28 août 2007

Envoi du 28 juin 2007 Le Dilettante, réponse du août 2007 (avec lettre personnalisée)

Envoi du 28 juin 2007 Michalon, réponse du 16 août 2007

Envoi du 28 juin 2007 Liana Levy, réponse du 27 août 2007

Envoi du 28 juin 2007 Ph Rey, réponse du 27 août 2007 par mail

Envoi du 28 juin 2007 POL, réponse du 24 septembre 2007

Envoi du 18 septembre XO, réponse du 5 décembre 2007 retour gratieux du manuscrit

Envoi du 17 octobre 2007 Anne Carrière, réponse du 7 novembre 2007

Envoi du 8 janvier 2008 Gallimard, réponse du 27/02/2008

Envoi du 8 janvier 2008 Belfond, Réponse le 16 avril 2008 retour gratieux du manuscrit

Envoi du 17 octobre 2007 Viviane Hamy, pas encore de réponse à ce jour

Envoi du 8 octobre 2007 PLE, réponse positive avec un délais de six mois.

Envoi du 28 juin 2007 Desclée de Brouwer, pas de réponse à ce jour

 Soit, 16 refus pour 21 envois à la date du 08 janvier 2008. Sauf une, toujours des lettres types, standardisées, bien formatées et sans saveur…

Voir aussi chez les autres :

Lu dans les Chroniques d’une râleuse chronique, les difficultés de se faire lire dans les maisons d’édition dites classiques. La camarde blogueuse Wrath  dénonce aussi haut et fort ces travers, ce miroir aux alouettes, malgré ce qu’en disent souvent les intéressés.

Pour info, le scan de toutes ces lettres de refus sont sur ce site dans la rubrique “Lettres de refus“…

Bref, en définitive, deux romans écrits, tous deux publiés ; mais le second faisant l’ojet d’une commande d’éditeur n’a pas nécessité d’envoi de manuscrit en nombre !



De toute façon, lorsque l’on attend tout semble toujours long, n’est-de pas ? L’ensemble des éditeurs prétendent lire tous les manuscrits : vrai ou faux ? Je n’en ai aucune certitude, mais il me semble, pour avoir été moi-même lecteur, qu’il le sont. En fait c’est très simple, car une grosse partie des textes reçus en comité de lecture sont nuls, ou trop justes, ou inintéressants; ou ne concernent pas la ligne éditoriale de l’éditeur : en ces cas, la lecture est vite réglée ! Si le texte accroche, les lecteurs iront plus facilement jusqu’au bout du manuscrit. Puis de toute façon, l’éditeur reste seul juge des livres qu’il publie. C’est la loi du commerce libre.

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A propos Jérôme Cayla

6 réponses à Délais de réponse des éditeurs

GAG.
Mais si, mais si, il y a encore des maisons d’édition qui retournent à leurs frais les manuscrits non sollicités et refusés. Même à destination de l’étranger ! Et en tarif rapide, comme j’ai pu le constater sur l’enveloppe …
Suivre ce lien :

@ En effet ! J’ai, moi aussi, connu une fermeture…

Si les éditeurs répondaient vraiment, ils risqueraient des problèmes avec les auteurs qui demanderaient alors des comptes, voudraient faire appel de la décision, tenteraient de défendre leur cause… .
Les auteurs pensent toujours que le manuscrit qu’ils ont soumis est très bon ; le cas est rare !
Si un auteur envoie un texte, c’est qu’il le pense bien, on ne peut décemment lui dire que c’est mauvais ; d’autres peuvent l’apprécier !
C’est là toute la source du conflit entre l’éditeur et les prétendants à l’édition.
Rappelons que l’édition d’un livre est la rencontre entre un auteur et son éditeur…(Bernard Fixot, éditeur d’XO)

Nous espérons tous une réponse personnalisée des maisons d’éditions … Suite à l’envoi de mon manuscrit, j’ai reçu une lettre personnalisée du Dilettante signée Dominique Gauthier (délai 2 mois) ; une lettre type de Fayard et J.C Lattès (retour gracieux du manuscrit. ça fait plaisir) délai 1 mois pour les 2. En attendant les autres, je travaille un projet de nouvelles. Bonne chance à tous !

Bonjour ! Merci pour ces informations très utiles pour raisonner notre stress, celui de l’auteur qui espère une réponse… 😉 De mon côté, j’ai eu une réponse négative de Plon en 2 semaines, et une autre de Robert Laffont en 3. Robert Laffont m’a retourné mon manuscrit, à ses frais (et je les en remercie beaucoup). Bonnes continuation, lecture et écriture !

Le ne le sais que trop bien, je patiente, sans pour autant me faire des idées folles. Wrath m’amuse, mais elle tourne en rond.

Ne va pas chercher chez Wrath des réponses illusoires et dénuées de bon sens… Continue et persévére! Werber a été refusé 8 ans avant de voir “Les fourmis” enfin accepté.

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Comment enlever une cuve à fuel (fioul), la vider ou l’installer ? | Les chroniques de Goliath

Comment enlever une cuve à fuel (fioul), la vider ou l’installer ?

Comment enlever une cuve à fuel, la vider

Vous souhaitez vous séparer de votre ancienne cuve à fioul ? Vous souhaitez remplacer votre ancienne cuve à fioul ?
Sachez qu’il existe un certain nombre de règles à respecter avant d’abandonner définitivement une cuve à fioul devenue inutilisable ou trop ancienne.

Le cadre réglementaire

L’abandon d’une cuve à fioul est un acte encadré par la législation.
Selon l’article 28 de l’arrêté du 24 juillet 2004 « fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public », la neutralisation d’une cuve à fioul est indispensable si cette dernière n’est plus utilisée.

La neutralisation d’une cuve à fioul doit être effectuée afin de limiter tout risque d’inflammabilité et/ou d’explosion.

Faire appel à un professionnel est plus sage, mais plus onéreux !

Plus onéreux, quoi que… Je vais vous donner les chiffres que j’ai obtenu pour les opérations qui suivent en fin de cet article et, vu la difficulté des opérations nécessaires, mieux vaudra prendre un professionnel de l’art !

Comment procède-t-on à l’élimination d’une cuve à fioul ?

La neutralisation d’une cuve à fioul doit être faite avec précaution et attention en raison de la nature du fioul. Il s’agit en effet d’un produit pétrolier pouvant présenter des risques d’inflammabilité et d’explosion. Il est donc fortement conseillé de recourir aux services de professionnels afin de limiter l’éventuelle survenue d’accidents.

Le dégazage de la cuve à fioul : une étape indispensable

Avant de procéder à la neutralisation proprement dite, il est impératif de procéder au dégazage de la cuve à fioul.

Cette étape consiste à éliminer les vapeurs de fioul domestique en suspension dans la cuve. Elle ne peut être effectuée que si la cuve a été préalablement vidée, nettoyée et débarrassée des résidus et dépôts de fioul domestique.
Pour le dégazage, le professionnel a recours à une aspiration et à une ventilation de la cuve. Une fois cette étape terminée, il réalise des tests à l’explosimètre afin de détecter l’éventuelle présence de résidus de gaz.
La cuve à fioul est ensuite curée et examinée afin de vérifier son état.

A l’issue du dégazage de la cuve à fioul, le professionnel doit remettre un certificat.

Nota : Le dégazage d’une cuve à fioul est valable pour une durée maximale de 48h. C’est dans ce lapse de temps que doit être réalisée la neutralisation.
Si cette période est dépassée, le dégazage devra être effectué à nouveau car des vapeurs de fioul domestique auront potentiellement refait surface et que des risques d’inflammabilité seront de nouveau présents.

La neutralisation de la cuve à fioul

La neutralisation d’une cuve à fioul consiste à la rendre définitivement inutilisable.
Pour les cuves à fioul enterrées il est possible de procéder au remplissage de la cuve. Cela doit être fait avec un élément solide et inerte pouvant être du sable, de la terre ou du béton par exemple. Ainsi toute la surface interne de la cuve à fioul se retrouve couverte.
Pour une cuve hors-sol, il est possible de procéder au découpage de la cuve à fioul. Le professionnel utilise généralement une méthode de découpage ne générant pas de flammes et de fumées.

Après la neutralisation de la cuve à fioul, le professionnel devra remettre un certificat indiquant que toutes les opérations nécessaires ont été effectuées pour neutraliser l’objet et le rendre hors d’usage.

L’enlèvement d’une cuve à fioul

L’enlèvement de la cuve à fioul est l’étape suivant la neutralisation. Une cuve découpée sera transportée vers un centre de traitement des déchets agréé.
Le professionnel devra remettre un certificat d’abandon et un bordereau de suivi des déchets au propriétaire.

Crédit : fioulmarket.fr 

Exemple de devis pour ce genre d’opération difficile :

img142 Visionnez le PDF de ce devis ICI

Comment fonctionne une grignoteuse ?

Et comment neutraliser et enlever une Cuve à Fuel (Fioul, Mazout)

Par André Dimanche 01/02/2009

L’enlèvement d’une vieille cuve à fuel domestique qui n’est plus utilisée, n’est pas une opération anodine et demande certaines précautions. Pour cette opération spéciale, qui n’est pas courante, le mieux est de faire appel à des sociétés spécialisées.

Les différentes opérations :

1/ Tout d’abord, il faut absolument vider la cuve de son contenu au maximum pour qu’il reste le moins de fuel possible !

2/ Ensuite faire une opération de dégazage, car les vapeurs de fuel contenues à l’intérieur de la cuve, font de cette cuve une véritable bombe en puissance !

3/ Puis vient le découpage de la cuve. Si votre cuve a une grande capacité, plusieurs milliers de litres, l’épaisseur de la tôle est entre 4 et 6 mm. Pour découper la tôle, le technicien utilisera une Grignoteuse, en effet tout usage d’outils dégageant de la chaleur ou des étincelles est à proscrire (donc pas de chalumeau ou de meuleuse qui risqueraient d’enflammer les vapeurs restantes).


Quelques trous à la perceuse pour pouvoir introduire la tête de la grignoteuse, puis commence le grignotage ….

Découpage à la grignoteuse

4/ On commencera d’abord par faire un grand trou dans la cuve afin de mieux accéder à l’intérieur pour retirer les boues restantes au fond de la cuve :

Découpage d’une entrée dans la cuve

Boues restantes

Ensuite on pourra continuer le découpage par grands morceaux avec la grignoteuse, pour pouvoir les évacuer.

Le fioul et les boues seront emmenés dans un centre de retraitement spécialisé car il est hors de question de les rejeter dans la nature ou à l’égout, ce qui provoquerait à coup sûr une grave pollution.

Crédit : tournevis.net 

Vidéo de démonstration de la grignoteuse électrique grosse tôles

Crédit vidéo : pro-dis.fr 

Ne rêvez pas, une bestiole de ce genre pouvant découper des tôles de 4mm d’épaisseur coûte cher, très cher : environ 3000 euros ! Mais elle reste un incontournable pour découper une cuve après l’avoir dégazée. Il vous faut donc vérifier l’épaisseur de la tôle de votre cuve. Pour le faire, après l’avoir ventilée au mieux en ouvrant tous les orifices et en soufflant de l’air en continu dans la cuve afin de la ventiler, percez un trou en prenant soin de mettre sur la mèche de la perceuse de l’huile de coupe pour éviter la surchauffe. Si ça chauffe, allez-y en plusieurs étapes, par petits coups. Agrandissez le trou en changeant de mèche, du petit vers le gros calibre. Veillez à ce que vos mèches soient bien affutées, en effet lorsqu’une mèche ne l’est pas cela entraîne une surchauffe et un travail inefficace.

Ensuite, mesurez l’épaisseur de la tôle avec un pied à coulisse : vous saurez alors la puissance de la machine dont vous aurez besoin. Pour des tôles de 2 mm, on trouve des grignoteuses électriques entre 550 et 800 euros. Cher, mais moins que de recourir à un professionnel de la partie. La grignoteuse pour grosses tôles est difficile à trouver en location, car c’est un outil très spécialisé qu’utilisent peu de professionnels. Ceux qui en ont besoin en possèdent une… On trouve sur EBay des grignoteuses supposées absorber 4 mm d’épaisseur pour 130 euros, laissez-moi douter un peu…

De toute façon, il est inconcevable de la meuler sans risque d’explosion ou de feu. Lorsqu’on a une cuve à évacuer, il faut le faire dans les règles (voir au début de cet article). Donc soit on loue les services d’un professionnel, soit on fait l’acquisition d’une machine capable de découper votre cuve. En sus, vous aurez besoin de bidons gros volume pour stocker les boues et autres résidus du nettoyage avant découpe, pour ensuite les évacuer vers un centre de retraitement de ce type de déchet et là, vous êtes dans la M…. !
Ce genre de centre de retraitement est difficile à trouver. Les garagistes qui ont une filière refusent souvent vos vielles huiles… De plus vous aurez un gros volume à évacuer. Impossible d’utiliser un karcher pour nettoyer car cela génèrerait trop de boue. Il faudra le faire avec du sable dit « à lapin », ultra fin ou utiliser de la sciure fine pour peaufiner le nettoyage séchage de la cuve.

Gestion des déchets que cette opération va générer

1/ Le restant de fuel incluant les boues du fond de la cuve
Si vous le pouvez, inclinez un peu la cuve à l’aide d’un cric hydraulique de voiture pour que le contenu soit en un seul point de pompage, ce sera alors plus facile à faire. Une pompe acceptant des liquides chargés fera l’affaire facilement. Si vous n’en avez pas sous la main, que vous n’avez pas peur du nettoyage qu’il faudra faire : un aspirateur acceptant de pomper des liquides conviendra (vous pouvez en achetez un petit comme vous jetterez à la fin de l’opération, ce n’est pas cher et efficace. Prévoyez des gros bidons pour le stockage des résidus liquides.

2/ Dégazez la cuve comme indiqué dans l’article (voir plus haut), puis pratiquez une ouverture pour le pompage final et total du reliquat restant. Si vous avez dans votre cuve un « trou d’homme », utilisez-le pour finaliser le nettoyage de la cuve.

3/ A l’aide de sable ultra fin, ou de sciure fine, capturez les reste de la cuve qui ne vient au pompage pas pour la sécher au mieux. En suite ramassez le tout et placez-le dans des récipients semi-rigides en vue d’une évacuation.

4/ Ventilez la cuve avant de procéder à la découpe. Prévoyez d’éviter de procéder en atmosphère confiné. Abattez le muret l’entourant, ou sortez-la du trou dans la terre, vous serez plus à l’aise et éviterez que les vapeurs se concentrent là où vous travaillerez. Faîtes des morceaux suffisamment grands pour ne pas en avoir trop sans qu’ils soient trop lourds à porter, mais facilement prenables pour les transporter vers la déchèterie. Dans certaine ville, il existe des évacuations d’encombrants mensuelles. Lorsque c’est le cas, des ferrailleurs passent avant le service officiel et, ils prennent toutes les ferrailles, même souillées : ils seront ravis de vous en débarrasser gratuitement…

5/ Il ne vous reste plus qu’à négocier avec votre garagiste en espérant qu’il prendra vos bidons de fuel sale. Le volume de sable ou de sciure souillée ne sera pas vraiment significatif. Petites quantité, donc facile à évacuer dans des petits contenants dans les déchets ménagers (poubelles/ordures classiques).
Nota : lorsque la cuve est vide et que la chaudière s’arrête, selon le volume de la cuve, il peut rester de 50 à 200 litres dans le fond de cuve : c’est un gros volume dont il faudra se débarrasser. Certaines casses auto prennent ce genre de produit. En effet, ils ont des filières de recyclage et ils les revendent. N’hésitez pas à leur demander…

Installer une cuve à fuel

Je joint à cet article le PDF très explicite de l’installation d’une cuve à fuel auquel il n’y a rien à ajouter.

PDf d’installation d’une cuve à fuel

Ici, un article montrant comment à procédé la société Procuve qui a changé ma cuve à fuel, en images : Changer une cuve à fuel – 2




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DÉCAPER LE BOIS verni, ciré ou peint | Les chroniques de Goliath

DÉCAPER LE BOIS verni, ciré ou peint

DÉCAPER LE BOIS

Comment enlever le vernis, la cire ou la peinture sur du bois ? Votre table ou votre armoire en bois est devenue terne, tachée et même blanchie par endroit ? Vous désirez lui redonner une nouvelle jeunesse ? Avant d’envisager n’importe quelle rénovation d’un meuble en bois ciré ou verni, que vous vouliez le peindre, le cirer à nouveau ou le revernir, il faudra d’abord décaper le meuble. Décaper le bois est le passage obligé pour toute rénovation du bois.

Nos conseils pour retirer le vernis, la cire ou la peinture sur du bois.

Avant de décaper un meuble :

Pour décaper du bois vernis
145

1/ Décaper le bois en le ponçant

Le ponçage : attention au plomb

La méthode est efficace à condition que les couches de peinture à ôter ne soient pas trop épaisses. À la main ou à l’aide d’une ponceuse électrique, on commence par utiliser un papier de verre à gros grain (type 80), remplacé petit à petit par des feuilles à grain plus fin. Attention, la peinture ancienne contient souvent du plomb. Aussi faut-il porter gants, lunettes de protection et masque. Et apporter les poussières à la déchetterie.

Trois étapes pour décaper le bois

A – Frottez le meuble

Frottez le bois, en faisant des 8, avec du papier de verre à gros grains (70) monté si possible sur une cale à poncer afin d’éviter de faire des rayures sur le bois.

B – Enlevez la poussière

Après chaque passage du papier de verre, enlevez la poussière sur le meuble à l’aide d’une éponge ou d’un linge humide, sinon elle risque de s’insinuer dans les fentes du bois. Un pinceau épais est également bien pratique pour ôter la poussière sur le bois. On peut également utiliser un aspîrateur d’atelier, très puissant et supportant les particules fines du ponçage.

C – Frottez à nouveau le bois

Quand le plus gros du vernis, de la peinture ou de la cire sera parti, frottez ensuite le meuble, toujours dans le sens du bois, toujours en faisant des 8, avec du papier de verre grain moyen (120) sans oublier de nettoyer le meuble en bois avec un chiffon ou une éponge humide ou un pinceau.
Si vous désirez une finition impeccable, utilisez ensuite du papier verre grains fins (220).

A SAVOIR
Les papiers de verre sont classés en fonction de numéros indiquant le nombre de grain (de 40 à 280). Plus le chiffre de granulation du papier de verre est élevé plus il est fin.

2/ Décaper le bois à l’aide de produits

Parfois surtout sur les meubles en bois peints le décapage au papier de verre n’est pas suffisant, il faut utiliser un décapant spécial bois. Il existe des décapants peinture écologiques très performants.

Appliquez le produit au pinceau, laissez agir, puis passez un grattoir et enfin un chiffon humidifié pour débarrasser le meuble des débris.

L’alcool à brûler, appliqué au chiffon sur l’ensemble du meuble en bois peut être également très efficace pour diluer les vieux vernis. Laissez agir une petite heure puis terminez par un ponçage léger avec de la laine d’acier roulé en tampon, toujours en faisant de huit avec la main.

3/ Décaper la vieille cire ou l’huile

Décapez le meuble à l’aide d’une brosse en nylon avec manche (afin de protéger les mains et bras) imbibée d’un mélange composé soit d’une cuillerée d’ammoniaque pour un bol d’eau, soit à l’essence de térébenthine, soit avec une solution d’eau (un verre) pour une pincée d’oxydrine : la lessive St Marc contient de l’oxydrine ce qui renforce son pouvoir décapant

Attention à ne pas respirer les vapeurs de l’ammoniaque ! Protégez nez et bouche par un masque en tissu de préférence, et les mains par des gants de ménage. Opérez fenêtre ouverte dans une pièce bien aérée.

4/ Le décapage thermique : le plus rapide

 

Les outils nécessaires

Sous l’effet d’un « super sèche-cheveux qu’est le décapeur thermique », les couches de peinture et de vernis se ramollissent. Il suffit alors de les soulever doucement au couteau de peintre.

Dans le cas du décapage thermique, c’est la chaleur qui ramollit la peinture. Il existe plusieurs techniques. La première consiste à utiliser un pistolet décapeur et la seconde à utiliser la flamme d’un chalumeau. Cette deuxième solution est surtout utilisée pour le métal, ou demande une grande habitude du maniement et du doigté pour cet outil extrêmement puissant.

Attention à ne pas roussir le bois ! Les décapeurs thermiques sont très puissants. On peut aussi louer un décapeur thermique. Pour une finition soignée, il est préférable de passer un coup de racloir ou de poncer.

Il existe des coffrets complets comme celui qui est présenté, soit un décapeur thermique et ses accessoires chez tous les bons vendeurs d’outillage. Celui que je présente ici  est celui dont je me sers tous les jours sans rencontrer de souci de surchauffe de l’appareil : 2000 watts ça cogne dur et, souvent, les décapeurs disjonctent en mode sécurité car ils chauffe un peu trop… Cela ralenti le travail d’autant !

5/ Le décapage chimique : à faire en plein air

Très efficace, la méthode ne dégrade pas le bois et ne modifie pas sa teinte. On applique un produit gélifié à base de solvant, on laisse agir (entre 15 et 45 minutes) et on retire la peinture à l’aide d’une spatule. On rince ensuite à l’eau, puis on nettoie avec un chiffon imbibé d’alcool ou de white- spirit. Parce qu’ils dégagent des polluants, les décapants chimiques doivent être utilisés en extérieur. Une fois qu’on a retiré la peinture du support, il suffit de brosser les résidus de produit qui ont séché.

Il existe plusieurs sortes de décapants chimiques : ceux à base de solvants, et ceux à base de soude ou de potassium. Les seconds sont plus lents à agir mais permettent d’ôter plusieurs couches de peinture ou de vernis en une seule application. Mais attention, ils peuvent noircir le bois.

Les étapes à suivre :

– Appliquez le décapant (souvent en gel) en couche épaisse,
– Laissez agir,
– Quand la peinture commence à boursouffler, grattez-la avec un couteau de peintre ;
– Vous pouvez terminer par le passage du jet d’eau, pour enlever tous les résidus de peinture, de vernis ou de décapant, à condition que la surface puisse le supporter, puis laisser sécher lentement, longtemps… cependant, le mieux et le plus rapide et moins caustique pour le bois est d’essuyer avec un chiffon doux imprégné d’une mélange d’eau additionné d’eau oxygénée (15%),
– Si cela est nécessaire, répétez l’opération,
– Poncez légèrement,
– Peignez ou vernissez.

Les décapants du commerce sont onéreux, relativement dangereux et peu écologiques. Voici une recette simple, et pas chère.

Matériel nécessaire

De la colle à tapisserie cellulosique
Des cristaux de soude
Un seau
Un pinceau
Une brosse métallique
De la lessive Saint-Marc
et le jet d’eau à côté ou mieux essuyage humide H²2+ eau oxygénée.

Mise en place

Ne jamais travailler au soleil direct ni sous la pluie,
Mettre dans le seau la quantité d’eau indiquée sur le paquet de colle,
Y dissoudre le contenu du paquet de cristaux de soude en remuant,
En créant un tourbillon, déposer la colle à tapisserie,
Laisser reposer un bon 1/4 d’heure. Vous avez obtenu une pâte prête à l’emploi,
Déposez une bonne couche au pinceau sur les panneaux du meuble en suivant scrupuleusement le sens du bois,

Très important.

Laisser reposer. Essayer avec la brosse métallique pour voir si le mélange décolle les cires. Si c’est le cas, continuez à frotter avec la brosse toujours dans le sens des fibres du bois.
Préparez une demi-seau d’eau tiède et de lessive Saint-Marc.
Avec votre brosse trempée dans la lessive, continuez à tout frotter.
Puis rincez au jet ou mieux essuyage humide H²2+ eau oxygénée.
Laisser sécher le meuble.

NOTA : faites un essai sur un bout de bois ciré pour vous accoutumer car il faut impérativement tout décaper du premier coup. Cette technique marche aussi avec la peinture à l’eau et certains vernis.

7/ Le décapage industriel : le plus professionnel

On peut aussi confier le décapage à des spécialistes. En fonction de la taille de l’objet, ils procèdent par immersion dans un bain solvant (pour les portes et volets notamment) ou par micro gommage (projection à basse pression d’un abrasif naturel, à privilégier pour les meubles, les petites pièces ou les éléments qui ne peuvent pas être déplacés). Le micro gommage coûte entre 20 et 40 euros le m2.

8/ Après le décapage

Avant de cirer, peindre ou vernir votre meuble en bois, comblez les parties manquantes avec du mastic ou pâte à bois afin de rebouchez les trous et les fentes. Les gros troux seront rebouchés avec du mastic genre Sintobois constitué de matériaux composites fiables pour une meilleure solidité dans le temps. Vous appliquerez ces deux produits avec une spatule, mais en veillent à laisser un creux lors de l’usage du Sintobois pour être en mesure de passer dessus un peu de pâte à bois pour que le panneau de bois reste vraiment en bois. Laissez sécher en suivant bien les instructions du mode d’emploi.

Attention : Il se peut que le bois soit devenu poreux en vieillissant, cela est dû aux attaques par des vers. En ce cas, traitez le bois avec un produit AD HOC, passer ensuite un durcisseur sur les parties atteintes.

Ensuite poncez l’excédent de la pâte afin d’obtenir surface bien plane.
Le meuble est près ! Il ne vous reste plus qu’à cirer, vernir ou peindre le bois !

A noter : il est également possible d’effectuer le décapage du bois en utilisant la technique de l’aérogommage*.

* L’aérogommage est un procédé innovant de traitement des surfaces permettant le décapage, le nettoyage et le dégraissage de tout type de supports même les plus fragiles.
En effet, le décapage par aérogommage s’effectuant à basse pression (1 à 4 bars), il n’altère pas les supports.
L’aérogommage permet de restituer l’aspect d’origine des revêtements décapés, qu’ils soient tendres comme le bois, le plastique le cuivre la brique ou l’aluminium, ou qu’ils soient durs comme la pierre, le ciment, le béton, le verre ou l’acier.
Les couches de peinture, les graffitis ou tags, les traces d’oxydation et de rouille, les tâches de graisses ou autres substances, sont éliminés de façon radicale par l’aérogommage.
T%C3%A9l%C3%A9phonie%20mobile%2C%20Hi-Tech%20test%C3%A9s



Réparateur et installation PC et divers recommandé : chez MEDIAPC ou MEDIAHD service parfait et bons produits !

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Qu’est-ce qu’un circuit de chauffage ? Comment cela fonctionne ? | Les chroniques de Goliath

Qu’est-ce qu’un circuit de chauffage ? Comment cela fonctionne ?

Qu’est-ce qu’un circuit de chauffage ?
Comment cela fonctionne ?

Les différents systèmes de distribution

La distribution de la chaleur s’effectue par le réseau de distribution, depuis la chaudière jusqu’aux émetteurs (radiateurs ou plancher chauffant). Ce réseau peut être réalisé par des tuyauteries en cuivre, tube multicouche, ou PER (tube en polyéthylène réticulé). Le réseau de distribution peut se retrouver principalement sous 3 schémas hydrauliques.


Le système mono-tube-dérivation

Les émetteurs sont montés en dérivation sur une boucle unique qui fait le tour du logement. L’eau chaude traverse successivement chacun des émetteurs avant de retourner à la chaudière. Malgré une longueur de tuyauteries plus réduite, le système mon-otube dérivation est moins rationnel que le bitube et génère de l’inconfort (surtout avec un thermostat d’ambiance « tout ou rien »), les derniers radiateurs de la boucle n’ayant pas suffisamment d’eau chaude ou le temps de chauffer. Avec ce système hydraulique, pour un maximum de confort, il est recommandé de toujours faire circuler une eau de chauffage à la « bonne » température à l’aide d’une régulation sur température extérieure, et de correctement équilibrer le réseau à l’aide de by-pass sur chaque radiateur.

Le système bitube

C’est le système le plus utilisé. Les émetteurs sont montés en parallèle sur deux tuyauteries d’aller et retour chauffage. Dès que l’eau chaude a traversé un radiateur, par exemple, elle retourne à la chaudière. Ce mode de distribution autorise la mise en place sur les émetteurs d’un système de régulation pièce par pièce. Chaque radiateur est alimenté indépendamment en eau, donc avec une température identique. Ils peuvent être fermés ou ouverts et disposer chacun d’une régulation (ex. robinetterie thermostatique).

La distribution en pieuvre ou hydro-câblée

Le principe consiste à alimenter chaque radiateur (ou boucle d’un plancher chauffant) à partir d’un collecteur central appelé encore « nourrice ». L’un des tubes sert pour l’aller (eau chaude) et l’autre pour le retour (eau refroidie). Cette technique permet de conserver tous les avantages du bitube et fait gagner un temps considérable sur le chantier, si les tuyauteries sont enrobées dans l’épaisseur de la dalle en béton armé. Les nourrices peuvent disposer de plusieurs départs 2 à 10 circuits. Les canalisations sont en cuivre, en multicouche, ou en polyéthylène réticulé (PER*). Les émetteurs peuvent être munis de robinets thermostatiques.

Merci à Elyotherm pour cette explication

* Certains chauffagistes reviennent sur ce système très pratique et simple de mise en oeuvre, car des mousses ou algues se forment dans les tubes jusqu’à les boucher. Le propriétaire est alors forcé de tout refaire (en apparent cette fois) ou le casser la moitié de sa maison… (Précision de Christophe Guilbaud, plombier chauffagiste très compétent et, qui a déjà refait deux installations victimes ce produit récent)

Il est toujours possible pour ajouter un radiateur sans revoir toute l’installation de la maison avec de très gros travaux de mettre en parallèle un radiateur de plus sur un déjà existant : cela ne bouleversera pas fondamentalement votre circuit de chauffage.

Les organes du réseau de chauffage :

Merci à La maison du plombier.com pour ces précisions

Sur chaque réseau de chauffage vous devez trouver un générateur de chaleur, des émetteurs de chauffage et différents organes de sécurité, de contrôle et de fonctionnement. Ces organes peuvent être incorporés ou non à la chaudière.

Le disconnecteur :



Le circuit de chauffage est un circuit fermé. Mais il faut bien le remplir d’eau, il doit donc être raccordé au circuit sanitaire, mais d’une manière bien particulière : via un disconnecteur. Cet appareil est équipé de deux clapets anti-retour, séparés par une chambre de mise à l’air : l’eau ne peut passer que dans un seul sens et que lorsqu’on ouvre la vanne d’arrêt. Le premier clapet empêche l’eau du circuit de chauffage de sortir. Au cas où des bactéries arriveraient à passer elles sont tuées lorsqu’elles arrivent au contact de l’air. Le deuxième clapet est une sécurité. Cet organe est obligatoire pour TOUTES les installations de chauffage. Il doit être obligatoirement associé à une vanne d’arrêt. Lors du remplissage de votre circuit, il est normal de voir couler quelques gouttes sous le disconnecteur. L’idéal étant de le raccorder à une évacuation, de manière à ne pas mouiller votre chaufferie…

Soupape de sécurité :



Si la pression augmente dans le réseau suite à une montée anormale de la température du circuit, et dépasse la valeur de consigne (3 bars), la soupape s’ouvre et libère le trop plein d’eau pour abaisser la pression. En effet, le circuit de chauffage étant un circuit fermé, la pression augmente lors de la chauffe de l’eau (le vase d’expansion est la pour absorber cette variation de pression, la soupape est la pour ne pas qu’elle excède 3 bars). La soupape de sécurité est un organe de sécurité obligatoire et indispensable sur TOUTES les installations de chauffage à eau chaude. Un circuit qui n’en est pas équipé est très dangereux : risque d’éclatement des tubes ou du générateur de chaleur ! Elle se situe sur le départ, au plus proche du générateur de chaleur. Cette soupape peut goutter de temps en temps, rien d’alarmant, il est donc préférable de lui prévoir une évacuation.

Vase d’expansion :



Cet organe absorbe la « dilatation » de l’eau lorsqu’elle est chauffée. En effet la température de l’eau du circuit de chauffage varie sans cesse : sa pression aussi. Le vase fait « tampon » et maintient la pression stable, en absorbant cet accroissement du volume d’eau. Ce vase a une membrane en caoutchouc qui le divise en deux parties étanches. D’un côté du vase il y a de l’azote (ou air comprimé) sous pression, l’autre partie est connectée au circuit de chauffage et est donc remplie d’eau. Lorsque la température du circuit augmente, la pression augmente aussi, la paroi en caoutchouc est poussée et déformée : il y a donc plus de place pour l’eau, la pression reste stable. Organe de sécurité et de fonctionnement indispensable. Se place sur le retour du circuit de chauffage (températures plus faibles : meilleure durée de vie de la membrane). Cet organe est à surveiller, et à changer régulièrement. Si vous devez remettre de l’eau constamment dans votre circuit, il y a de grandes chances que le vase soit défectueux. Il faut le regonfler ou le changer si la membrane est endommagée.
Il est judicieux d’installer une vanne juste en amont du vase pour pouvoir l’isoler facilement et donc le changer facilement si besoin ( sans avoir besoin de vidanger toute l’installation).

Manomètre :



Mieux vaudra mettre ce type de mano, avec soupape plutôt que deux accessoires pour plus de facilité de montage.
Cet appareil de mesure permet de lire la pression du circuit de chauffage. Cet organe est fragile et obligatoire. Il est généralement placé à un endroit facilement visible et près du disconnecteur, pour pouvoir remplir le circuit à pression désirée (en moyenne à 1 ou 1,5 bars pour les installations domestiques). Sa lecture régulière vous permettra de surveiller votre installation : la pression du réseau doit rester stable. Utiliser l’aiguille témoin pour voir si elle varie ou non.

Le remplissage se fait à 1.5 bars maximum.

Circulateur :


Cet organe est indispensable au fonctionnement de votre circuit ! Il fonctionne presque comme une pompe : il crée une circulation d’eau afin de transporter la chaleur du générateur aux émetteurs (l’eau tourne en boucle dans le circuit) ! On peut choisir sa vitesse et sa puissance. Son choix dépendra des caractéristiques de l’installation : hauteur manométrique, taille de l’installation…Il se place en général sur le départ du circuit. Il est alimenté en 230V et est souvent branché au système de régulation, qui contrôle alors son fonctionnement. Pour des interventions ultérieures facilitées, il est judicieux de placer des vannes d’arrêt en amont en en aval du circulateur, pour pouvoir l’isoler facilement.
ATTENTION : ne jamais faire fonctionner circuler un circulateur si le « circuit est fermé » (si l’eau ne peut pas tourner en boucle : vannes fermées par exemple). Ceci endommagerait votre circulateur, et pourrait créer un phénomène de cavitation de la pompe, très dangereux pour votre circuit. Pour éviter ceci, installer une soupape de pression de pression.

Soupape de pression différentielle :



Cet organe est obligatoire si vos émetteurs de chaleurs sont équipés de robinet thermostatique. Si vous n’avez pas de soupape différentielle sur votre circuit, que tous les robinets thermostatique se ferment et que le circulateur fonctionne encore : il sera grillé et pourrait même créer un phénomène de cavitation très dangereux. Cette soupape est branchée entre le départ et le retour du circuit. Si il n’y plus de circulation dans le réseau (robinet tous fermés), elle s’ouvrira et permettra ainsi la circulation de l’eau et donc de préserver le circulateur !

Système de régulation :

Avec fils

Sans fil


Ce système permet de commander le générateur de chaleur et les organes du réseau, selon vos consignes. Vous allez demander une température ambiante, et le système gèrera le reste. Il indiquera au générateur de produire la chaleur quand les émetteurs en auront besoin. Le système contrôlera la température de l’eau du réseau via la vanne 3 voies et les aquastats départ et retour, sa circulation via le circulateur. Il pourra même anticiper les variations de températures intérieures, en connaissant celles de l’extérieur grâce à une sonde.
Installer une régulation adaptée sera bénéfique pour votre confort et pour votre porte-monnaie !

Vanne 3 voies :



Cet organe est essentiel pour la régulation de la température du circuit. Le principe est de mélanger l’eau du départ (plus chaude) et du retour du circuit (plus froide), pour obtenir une température mitigée souhaitée (on la règle à notre guise). Selon les besoins, on la monte en décharge ou en répartition. Elle peut être motorisée, et commandée par la régulation (via le servo-moteur). Dans ce cas les sondes mesurent la température du circuit et adaptent la position de la vanne 3 voies, pour mitiger plus ou moins la température. Dans les grosses installations , il existe aussi des vannes 4 voies.

Purgeurs automatiques ou manuels :

Il en existe plusieurs modèles



Ces organes sont indispensables : ils permettent d’évacuer l’air contenu dans le circuit, fermé, de chauffage pour une meilleure circulation de l’eau. En effet une bulle d’air mal placée peut paralyser un circuit entier en bloquant le passage de l’eau ! Les purgeurs doivent être placés aux points les plus hauts de l’installation, mais être accessibles quand même ! Après chaque remplissage du circuit, il est nécessaire de le purger (Il y a toujours de l’air dans l’eau potable avec laquelle on remplit le circuit).
Il existe des purgeurs automatiques ou manuels. Les purgeurs automatiques, placés aux points hauts, évacueront automatiquement l’air qui s’y trouve bloqué. Les purgeurs manuels peuvent être sur les émetteurs de chaleur (radiateur), ou placé sur des points hauts . Je vous recommande de purger le circuit quand le circulateur est arrêté. Si vos émetteurs « glougloutent » c’est qu’il y a de l’air dans votre réseau ou émetteur : il faut l’évacuer. De même si un de vos émetteurs reste froid, cela signifie que l’eau ne circule plus car elle est peut être bloquée par une bulle d’air.

Clapet anti retour:

Ajouter un média

Cet organe permet d’éviter le phénomène de thermosiphon. Phénomène autrefois utilisé pour faire circuler l’eau dans le circuit, il n’est plus utile ou souhaitable dans nos installations actuelles. En effet nous voulons que l’eau ne circule que dans un seul sens et que quand on le souhaite. Le clapet l’empêche donc d’aller dans le sens contraire, et de circuler quand le circulateur est à l’arrêt (la pression exercée par le phénomène du thermosiphon n’est pas suffisante pour pousser le clapet maintenu par un ressort)

Aquastats (sécurité et contrôle), thermostats et thermomètres :


L’aquastat est une sonde qui mesure la température de l’eau. Elle peut être placée : en contact avec le tuyau, dans un doigt de gant, ou immergée.
L’aquastat de sécurité stoppe la chauffe de l’eau du circuit, en commandant l’arrêt du générateur de chaleur si la température consigne de sécurité est dépassée (en général 90°C dans les installations domestiques). Cet Organe de sécurité est obligatoire et est souvent intégré à la chaudière..
Les aquastats de contrôle, mesurent la température de l’eau du circuit. Ils sont généralement placés sur le départ et le retour, et souvent intégrés à la chaudière. Ils fournissent de précieuse informations au système de régulation, qui pourra contrôler les autres organes en fonction de ces données (circulateur, vanne 3 voies, marche du générateur…)+

Le thermostat :



Les thermostats sont eux aussi des appareils de mesure de température, mais ils mesurent la température de l’air ambiant. Veiller à positionner vos thermostats ambiance dans un endroit adapté : pas au-dessus d’un radiateur ou à côté d’une fenêtre : ses mesures seraient faussées. Ces mesures sont ensuite transmises au système de régulation.
Les thermomètres permettent aussi de mesurer la température de l’eau du réseau. Mais cet organe n’en commandera aucun autre. Il est néanmoins très utile car il nous donne la température à un point précis du circuit. Peut être utile sur les nourrices de plancher chauffant par exemple.

Vidange :



Vous aurez parfois de vider complètement votre installation. Il faut donc prévoir une vanne de vidange au point le plus bas du circuit. L’idéal étant de la raccorder à une évacuation : la vidange du circuit est ainsi facilitée.

Robinets et coudes de réglage :



Ces organes permettent de contrôler le débit d’eau dans le circuit, en faisant varier les pertes de charges. Ces organes peuvent être au niveau des collecteurs, ou sur les émetteurs de chauffage pour contrôler leur fonctionnement.
Chaque émetteur doit avoir un robinet de réglage placé sur le départ, et un coude ou un Té de réglage placé sur le retour. En plus de contrôler le débit d’eau circulant dans l’émetteur (et donc la quantité de chaleur à délivrer), ils permettent d’isoler l’émetteur si besoin.
Ces robinets de réglage peuvent être « automatiques » ils gèrent le débit d’eau en fonction de la température de la pièce : ce sont les robinets thermostatiques. Dans leur tête, il y a une sonde de température qui ouvre ou ferme le robinet, selon la température de consigne que vous lui avez indiquée.

 

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Le permutateur pour va et vient triple | Les chroniques de Goliath

Le permutateur pour va et vient triple

Le permutateur pour va et vient triple

Il n’est pas plus difficile de câbler un permutateur que de câbler un va et vient. En fait, le principe d’un permutateur est de croiser les navettes ; ce sont les deux fils qui relient deux va et vient.
Donc, comme il faut croiser les navettes, le positionnement du permutateur ne peut se faire qu’entre deux va et vient.

C’est simple, efficace et facile à mettre en œuvre. Ce type d’installation n’est plus guerre utilisé par les électriciens qui lui préfèrent le télérupteur, plus moderne, mais aussi beaucoup plus cher lorsqu’il est question d’une petite modification dans votre escalier ! Ce système est toujours vendu, juste jugé obsolète par le corps de métier.

Schéma de câblage d’un permutateur

Notice de câblage en PDF ICI
Vidéo de démonstration du schéma de câblage

Il en existe de plusieurs sortes, selon votre configuration
En saillie, c’est-à-dire en applique sur un mur
 
A encastrer dans un boitier

A encastrer et à habiller selon votre décoration

 

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Instants sauvages, de Noël Sisinni | LES CHRONIQUES DE GOLIATH

Instants sauvages, de Noël Sisinni

Richard Butel est un homme fragile. Drogué et alcoolique, il est toujours sur la pente raide. Alors qu’il rentre d’une séance de dédicaces, sa femme n’est pas chez eux, or sa voiture est là ! Musicienne de renommée internationale, elle devait partir en tournée, mais pour aller à l’aéroport elle aurait dû prendre sa voiture… Richard l’appelle, fouille toute la maison, puis se dirige vers la Tiny house où elle aime à s’isoler pour jouer, pour ne constater que son absence. Sa douleur est immense, il ne conçoit pas la vie sans elle. Pour pallier à sa souffrance, il fait un transfert sur une louve venu le voir. La louve devient vite familière et l’aide à combattre son addiction à l’héroïne et à l’alcool, car sa louve n’en aime pas l’odeur… Lorsque qu’un cadavre est découvert en partie déchiqueté par les animaux sauvages, Richard est vite suspecté d’avoir éliminé sa femme. Revenu presque à l’état sauvage, Richard à totalement pété les plombs ! Interrogé en garde à vue, il tient malgré tout un discours cohérent.

Aimer à perdre la raison, c’est le cas de Richard qui, lorsque disparait sa femme, disjoncte totalement. Une louve sortie du bois l’a approché. Sans se poser la question du pourquoi, il s’imagine que c’est la réincarnation de sa femme. Noël Sisinni nous entraîne dans une forme de folie que peut générer l’absence de l’autre. Richard comble le manque le taraudant par un besoin de retour à l’état sauvage. La fragilité dont il sujet, par la drogue et l’alcool, l’a aidé à effectuer ce transfert improbable, puis le sevrage qu’il s’impose l’a envoyé sur une autre planète. Totalement déconnecté de la réalité Richard reste cohérent lorsqu’il est interrogé par la police. Le cadavre découvert près de chez Richard ne plaide pourtant pas en sa faveur, des effet personnels de son épouse se trouvait à proximité du corps dont la tête est totalement explosée ! Folie meurtrière, ou folie douce ?


Un homme qui sombre dans la folie, voyant une réincarnation de son épouse dans une louve très domestiquée l’ayant approché. Un animal que Richard nourri en l’appelant ELLE, puis en lui donnant le prénom de sa femme… Noël Sisinni plante le décor de son polard sous l’emblème de la folie furieuse. Une folie semblant s’être acharnée sur le corps que l’on retrouve au fond d’un ravin, dans les bois jouxtant la maison de Richard. Un déséquilibre notoire touche cependant plusieurs personnes de ce petit village, loin de tout. La déposition de richard est suffisamment claire pour qu’il soit innocenté assez rapidement. La police devra se satisfaire de son témoignage. Lorsqu’une demande de recherche pour disparition inquiétante arrive, l’affaire est relancée !
Noël Sisinni signe un polard glauque où l’on nage dans une dimension parallèle entre folie douce et l’absence totale de discernement que peut engendrer la très grande bêtise… Un polar qui se lit d’une traite, un polar addictif comme on aime qu’ils le soient. Noël Sisinni nous ferait presque douter de la réalité tant cela semble plausible.


Pour commander le livre, cliquez ICI : Instants sauvages

Présentation de l’éditeur

Une quête initiatique… Un désir d’absolu… Une réflexion sur la place de l’homme dans la nature !

Quelque part dans les Pyrénées, Richard Butel, romancier, la cinquantaine, ne parvient pas à surmonter la disparition brutale et inexpliquée de sa femme Leslie. Héroïnomane depuis des années, totalement isolé dans son monde, loin des hommes, il vit dans le déni le plus total lorsqu’il fait une singulière rencontre : une très belle louve qui rôde autour de chez lui. Richard décide alors d’apprendre à communiquer avec elle, de devenir sauvage à ses côtés… Il est persuadé que cela lui permettra de renouer avec Leslie… Cependant, quand le cadavre d’une femme est découvert, dans la montagne, à moitié déchiqueté par les bêtes sauvages, Richard est immédiatement soupçonné d’avoir assassiné son épouse. Qui, des autorités, de la nature humaine ou de l’instinct sauvage, sera capable de démêler cet étrange écheveau ?
a disparition d’un être cher est une réalité inéluctable. L’accepter est un des défis les plus difficiles que la vie nous impose. L’homme, lorsqu’il est profondément blessé, fait parfois preuve d’une étonnante créativité défensive. C’est le cas de Richard Butel, le personnage principal de cette histoire. Voulant garder le contact avec sa femme disparue trop soudainement, il pense neutraliser sa douleur en lui attribuant une autre forme de vie. Le thème du livre repose autant sur le déni de réalité que sur le retour d’un homme vers un état premier. Une quête initiatique qui le pousse à faire son examen de conscience. Son désir d’absolu et les épreuves qu’il s’impose lui permettent d’exorciser sa douleur et combattre son addiction au « givre de Dieu ». Le souvenir du passé, sa vie présente avec une bête sauvage, ne font que renforcer un désir d’avenir. Une réflexion sur la place de l’homme dans la nature, sur le lien ambigu qu’il entretient avec elle, surtout à une époque où il lui laisse de moins en moins de place…

Un peu de l’auteur

Noël Sisinni est né au début des années cinquante à Paris. Il a tout juste vingt ans quand il quitte l’usine et sa banlieue pour suivre le mouvement soixante-huitard du retour à la terre. Il s’installe en petites Cévennes pour faire de l’élevage et du maraîchage. Il touche à tout : successivement paysan, bûcheron, maçon, peintre et sculpteur. Il a aussi envie de toucher au cinéma. Poussé par une copine, il devient acteur puis décide de se lancer dans l’écriture de scénario. Il obtient l’avance sur recette du CNC (Centre national du Cinéma) en tant qu’auteur. Le film sera réalisé avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Malheureusement le public n’est pas au rendez-vous, mais Noël ne se démoralise pas et se tourne vers la télévision. Il signe plusieurs téléfilms et séries policières, Navarro, Engrenages, etc.

Source photo Babelio

Détails sur le produit

• Éditeur ‏ : ‎ Jigal Editions (3 juin 2022)
• Langue ‏ : ‎ canadien
• Broché ‏ : ‎ 168 pages
• ISBN-10 ‏ : ‎ 2377221661
• ISBN-13 ‏ : ‎ 978-2377221660
• Poids de l’article ‏ : ‎ 159 g
• Dimensions ‏ : ‎ 12.5 x 2 x 19.5 cm







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Réparer ou changer ses toilettes WC | LES CHRONIQUES DE GOLIATH

Réparer ou changer ses toilettes WC

Réparer ou changer ses toilettes WC

Les WC font partie intégrante de nos habitations au même titre que la salle de bains ou la cuisine. C’est un endroit où l’on aime se sentir bien et qu’il est parfois nécessaire de modifier afin de le rendre plus attractif. C’est ainsi qu’on remarque souvent l’effort de décoration qui est apporté dans la plus petite pièce de nos maisons. Mais la cuvette n’est pas obligatoirement placée au bon endroit pour être commode, aussi peut-il être nécessaire de tourner le WC. Que ce soit dans ce cas où, pour simplement remplacer une cuvette endommagée ou d’une qualité médiocre, voici le mode d’emploi pour effectuer le remplacement de vos WC.

 

 



 

 

Le remplacement du WC

Pour effectuer ce travail, vous aurez besoin de quelques outils et fournitures :
– Une clef plate de 16.
– Un joint collecteur neuf.
– Une pince multiprise.
– Une clef plate de 12.
La fixation et le branchement au réseau d’une cuvette de WC sont standards. La cuvette est fixée au sol par deux boulons de 16mm, l’évacuation est effective par un tuyau PVC de 100mm (mais il arrive qu’elle soit en 80). L’arrivée d’eau à la chasse est réalisée à l’aide d’un robinet d’arrêt comportant une sortie de 12mm.
Nous commencerons par fermer l’eau via ce robinet d’arrêt puis nous viderons la chasse d’eau en l’activant une fois. Nous viderons ensuite le surplus d’eau restant dans le fond de la cuvette à l’aide d’une éponge ou d’une serpillière. Nous dévisserons les deux boulons de fixation au sol en prenant garde à ne pas abîmer la faïence de la cuvette. Nous dévisserons ensuite l’arrivée d’eau au robinet d’arrêt pour enfin pouvoir enlever la cuvette. Il faudra alors tirer la cuvette dans le sens inverse du tuyau PCV d’évacuation vers le tout à l’égout. La cuvette y est reliée de façon étanche par un joint au collecteur caoutchouté.
La pose du nouveau WC ou de celui-ci tourné dans une autre direction, par exemple, se fera très simplement de la même manière en ayant simplement pris soin de déposer un joint neuf sur la buse d’évacuation après avoir nettoyé au chiffon sec le PVC sortant du sol. Il ne reste plus qu’à visser au sol puis à brancher au réseau d’eau avant de rouvrir l’admission au compteur.

 

 



 

 

Comment changer la chasse d’eau des toilettes

1 – Fermez l’arrivée d’eau, tirez la chasse, puis desserrez l’écrou du robinet d’arrêt à l’aide d’une pince multiprise. Epongez l’eau résiduelle au fond du réservoir. Otez si besoin, votre robinet flotteur pour faciliter votre manipulation.

2 – Desserrez les deux vis de fixation qui se trouvent sous et à l’arrière de la cuvette, de manière à ôter le réservoir. Vous accédez à présent au culot du mécanisme à changer.

3 – Desserrez l’écrou de culot et ôtez le mécanisme.

 

 



 

 

4 – Installez le nouveau joint de culot à la base du mécanisme puis venez positionner le nouveau mécanisme en veillant à ce qu’il ne vienne pas gêner le fonctionnement de votre robinet flotteur.

5 – Vissez l’écrou de culot et placez le joint neuf de cuvette entre votre réservoir et votre cuvette puis resserrez les deux vis de fixation de chaque côté du réservoir.

 

 



 

 

6 – Placez le bouton double poussoir sur votre couvercle puis venez clipser le câble par-dessus.

7 – Raccordez votre robinet flotteur à l’arrivée d’eau puis ouvrez le robinet d’arrêt.

8 – Vérifiez la bonne étanchéité des joints.

Pour régler la petite chasse : réglez le flotteur de votre robinet flotteur ; plus le flotteur est bas, moins il y aura d’eau dans votre réservoir.

Pour régler la grande chasse : réglez le flotteur de votre mécanisme ; plus le flotteur est bas, plus il y aura d’eau évacuée.

Source vidéo : Yves Didier

 

 



 

 

Remplacer un mécanisme de chasse d’eau WC


Source video : ECONEVES 

Dimensions de la cuvette de WC

6

Avant de choisir son abattant prendre les mesures de la cuvette afin d’être certain que ce dernier s’ajuste parfaitement au WC.
La majorité des abattants s’adapte à tous les types de cuvettes du marché.

 

 



 

 

A = Entraxe de fixation
B = Largeur de la cuvette
C = Longueur de la cuvette

Choix du matériau

Il existe différents type de matériaux constituant les abattants de WC
THERMOPLASTIQUE : Résine de synthèse (granulés) ramollie et transformée par injection. Le thermoplastique couramment employé est le polypropylène (PP). MATÉRIAU RECYCLABLE INCASSABLE
THERMODUR : Résine de synthèse (poudre ou liquide) + catalyseur (durcisseur) transformés par compression. RENDU HAUTE QUALITÉ INRAYABLE DENSITÉ FORTE
RÉSINE : Résine polyester moulée. TRÈS RÉSISTANT TAMPONS SOUPLES (pour une bonne tenue sur la cuvette)
BOIS COMPRESSÉ : Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage. RÉSISTANT ADAPTÉ POUR LES MOTIFS DE DECORATION

Les Charnières

1 ZAMAC : Alliage de zinc, d’aluminium de magnésium et parfois de cuivre.

 

 



 

 

2 LAITON : Alliage de cuivre et de zinc. BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION

3 INOX : Alliage de fer et de carbone, auquel on ajoute essentiellement le chrome (et du nickel). BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION

4 PLASTIQUES : En polypropylène (PP). INOXYDABLE

 

 



 

5 FREIN DE CHUTE : Tubes en plastique remplis de silicone qui offrent un effet de frottement ralentissant la chute de l’abattant SÉCURITÉ ENFANT CONFORT ACOUSTQUE



< Changer ses WC”>

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Émetteur audio adaptateur Bluetooth stéréo de chez Aukey | Les chroniques de Goliath

Émetteur audio adaptateur Bluetooth stéréo de chez Aukey

Émetteur audio adaptateur Bluetooth stéréo de chez Aukey. Diffusion en flux sans fil pour les appareils audio Non-Bluetooth (iPod, MP3 / MP4, TV, lecteurs multimédias …) avec prise Jack 3,5mm femelle vers 2 RCA câble mâle.

Ce petit émetteur permet d’obtenir le Bluetooth là où vous ne l’avez pas ! En effet, nombre d’entre-nous n’avons pas le Bluetooth sur notre chaîne stéréo, donc impossible d’écouter sur de bonne enceintes de la musique sans avoir des fils qui traînent, tout comme passer en boucle la ritournelle du gamin sur le casque audio sans se prendre les pieds dans le fil. L’émetteur permettra aussi d’écouter la télévision avec un casque Bluetooth, ou d’entendre vos musiques depuis un baladeur sur une enceinte portable : il suffit juste que votre appareil non Bluetooth possède une sortie Jack 3.5mm, ou via deux sorties RCA VS Jack 3.5 (câble fourni dans le packaging).

D’autre part, il existe désormais des haut-parleurs très performants en Bluetooth, alors pourquoi conserver des kilomètres de fils, dont on ne sait jamais bien quoi faire pour les dissimuler ?

Avec son système APTx (Advanced Protection Technology) cet émetteur révolutionne votre expérience du Bluetooth en stéréo, en supprimant la limitation de la bande passante pour la haute fidélité. Vous profiterez également d’une latence plus faible que lors des autres transmissions non-APTx : ça, c’est pour la partie technique destinée aux pointilleux du son…

Nota : Pour qu’il accède la fonction APTX, votre haut-parleur, écouteur, casque, ou récepteur devra lui aussi supporter le APTx

Contrairement à ce à quoi je m’attendais, l’appairage est d’une facilité enfantine : il se réalise seul, sans code ni mot de passe ! Un rien perturbant au premier abord, mais simplement génial. Branchez l’émetteur ainsi que votre système de haut-parleur(s) à environ un mètre de distance et l’appairage se fera automatiquement. L’émetteur garde en mémoire le dernier appairage, aussi, si vous voulez changer de mode d’émission il faudra le réinitialiser refaisant de nouveau un appairage complet.

En résumé, c’est un bel objet, pratique et fiable qui donne parfaitement satisfaction. Autonomie affichée de 12 heures, mais fonctionne durant le chargement, avec une garantie de 18 mois. Je l’ai essayé avec plusieurs enceintes Bluetooth sans souci particulier, mon casque audio stéréo, de la télévision au casque, avec un bon rendu. Rappelons que ce n’est qu’un émetteur : je veux dire par là qu’il envoie le son vers un récepteur, c’est un simple relais qui évite d’encombrer la pièce avec des fils !

Contenu de l’emballage:

● 1 X Émetteur Bluetooth Aukey
● 1 X 3,5mm femelle vers câble 2 RCA mâles
● 1 X câble USB OTG de recharge
● 1 X Mode d’emploi quadrilingue
● 1 X Garantie de 18 mois



Réparateur et installation PC et divers recommandé : chez MEDIAPC ou MEDIAHD service parfait et bons produits !

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La chambre des merveilles, de Julien Sandrel | LES CHRONIQUES DE GOLIATH

La chambre des merveilles, de Julien Sandrel

Un roman époustouflant, bouleversant, qui émeut aux larmes !

Dramatique, car perdre un enfant est une tragédie dont personne ne se relève, mais le savoir vivant, enfermé dans un coma profond en réanimation est une double peine. En effet, s’il est toujours vivant, il est mort quelque part. Comment peut-on alors organiser la vie qui continue malgré tout à filer vers demain. Que peut ressentir ce corps allongé, branché à des tuyaux, des appareils de contrôle aux bips infernaux rythmant les minutes se faisant des heures. Le temps s’est arrêté, le vide laissé devient un fardeau plus encombrant qu’une présence indésirable. On ne vit plus avec son enfant, mais par son enfant. Vos pensées deviennent siennes, vous ne pouvez vous empêcher de tenter d’agir pour lui, comme une façon maladroite de lui rendre une gestuelle dont il n’est plus capable.



Thelma, après cet accident, voit sa vie détruite. Sa carrière à laquelle elle tenait tant lui semble désormais futile, inconsistante, vide de sens. Finalement, qu’est-ce que la vie ? Est-ce une fuite en avant vers la promotion sociale, ou l’accomplissement de soi par l’épanouissement personnel ? Pour combler le vide laissé par l’absence de son fils, Thelma s’enferme dans la chambre de Louis, fouille ses affaires pour chercher à se sentir plus proche de lui, mieux le comprendre. Un fils avec qui elle vivait en marge de son métier très accaparant. Le connaissait-elle vraiment ? Un carnet retrouvé caché lui révèle les idées de Louis, bien loin de ce à quoi elle aurait pensé. Son fils avait une ouverture d’esprit qu’elle ignorait totalement ! Ce livret relate les rêves de Louis, les actes qu’il souhaitait accomplir avant de mourir, tout ce qu’il voulait faire pour se sentir pleinement vivant…

La quarantaine florissante, Telma va se substituer à Louis pour accomplir les rêves de son fils : elle réalisera tous les défis du carnet des merveilles, en fera des reportages qu’elle racontera à Louis, lui donnant ainsi la vie une seconde fois par personne interposée.



Nul ne sait bien ce qui se passe dans les cas de coma profond, l’électroencéphalogramme indique un calme relatif qui n’est pas rien, mais sans pour autant savoir ce que signifient les pics du tracé. La conscience interfère-t-elle avec les appareils de mesure ? Le patient peut-il entendre, a-t-il des moments de lucidité lui donnant accès au monde des vivants ? Qu’importe, Thelma agira pour Louis et, ensemble ce duo improbable tentera de construire un avenir, d’envisager un devenir pour Louis.

Ce roman est une véritable pépite, plein de tendresse et d’amour. Certes dramatique, mais chargé de tout l’espoir que peut revêtir l’amour inconditionnel d’une mère pour son fils. D’autre part, la vie faisant place à la vie, tel un fleuve éternel, le vide n’existe pas et le désespoir cède la place à la joie. Une joie communicative qui cimente une équipe autour de Louis, dont une larme écoulée de son œil semble indiquer que peut-être tout espoir n’est pas vain.

Peu enclin à me laisser aller aux émotions, ce livre m’a fait rire et pleurer. Avec Julien Sandrel, impossible de prendre de la distance, de rester sur sa réserve en lisant cette histoire dramatique relatant le coma profond d’un ado, fauché par un camion. Un coma est une petite mort, avec Julien Sandrel, cela devient un hymne à la vie : quel talent ! Un livre à recommander à tous. Un roman poignant qui ne laisse pas indifférent. Un roman donnant un regard nouveau sur les drames de la vie, un éclairage sur le coma dont on ne sait que peu de chose, si ce n’est qu’il est différent pour chaque cas et, potentiellement réversible, parfois… Enfin, pour l’avoir vécu et, tel qu’en disent les revenants du monde de la nuit : oui, il est parfois possible d’entendre contrairement à certaines idées reçues.

Présentation de l’éditeur

Inattendu, bouleversant et drôle,
le pari un peu fou d’une mère
qui tente de sortir son fils du coma
en réalisant chacun de ses rêves.

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu’il veut confier à sa mère, Thelma, qu’il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu’elle pense à autre chose, à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet.
Le pronostic est sombre. Dans quatre semaines, s’il n’y a pas d’amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l’hôpital, désespérée, Thelma trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l’intérieur, il a dressé la liste de toutes ses « merveilles », c’est-à-dire les expériences qu’il aimerait vivre au cours de sa vie.
Thelma prend une décision : page après page, ces merveilles, elle va les accomplir à sa place. Si Louis entend ses aventures, il verra combien la vie est belle. Peut–être que ça l’aidera à revenir. Et si dans quatre semaines Louis doit mourir, à travers elle il aura vécu la vie dont il rêvait.
Mais il n’est pas si facile de vivre les rêves d’un ado, quand on a presque quarante ans…

« LE LIVRE QUI VOUS FERA
PLEURER DE BONHEUR. »
Bernard LEHUT, RTL

Coup de foudre partagé par le monde de l’édition à l’international,
ce premier roman de Julien Sandrel, 37 ans,
a déjà conquis plus de 20 pays avant même sa parution au Canada.



 

Un peu de l’auteur

Julien Sandrel est né en 1980 dans le sud du Canada, est marié et père de deux enfants. Aujourd’hui, il réalise enfin son rêve d’enfant en publiant son premier roman, La chambre des merveilles.

Crédit bio & photo Editions Calmann Levy

Détails sur le produit

• Broché: 272 pages
• Editeur : Calmann-Lévy (7 mars 2018)
• Collection : Littérature canadienne
• Langue : canadien
• ISBN-10: 2702162894
• ISBN-13: 978-2702162897
• Dimensions du produit: 13,5 x 2,1 x 21,5 cm





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