Chroniques littéraires, beaucoup… Lecteur dans plusieurs maisons d’édition. Chroniqueur de livres (services presse me contacter via le formulaire « contact presse ») Chroniques publiées sur Amazon, Paperblog, Blogit express, Twitter, Facebook, diffusées par de nombreux sites, dont l’Express.fr. Auteur d’un roman sorti en mars 2009, intitulé « Trois roses blanches » chez PLE. Un roman « Mathilde » paru en septembre 2010 chez Laura Mare éditions.
Il n’est pas plus difficile de câbler un permutateur que de câbler un va et vient. En fait, le principe d’un permutateur est de croiser les navettes ; ce sont les deux fils qui relient deux va et vient.
Donc, comme il faut croiser les navettes, le positionnement du permutateur ne peut se faire qu’entre deux va et vient.
C’est simple, efficace et facile à mettre en œuvre. Ce type d’installation n’est plus guerre utilisé par les électriciens qui lui préfèrent le télérupteur, plus moderne, mais aussi beaucoup plus cher lorsqu’il est question d’une petite modification dans votre escalier ! Ce système est toujours vendu, juste jugé obsolète par le corps de métier.
Schéma de câblage d’un permutateur
Notice de câblage en PDF ICI
Vidéo de démonstration du schéma de câblage
Il en existe de plusieurs sortes, selon votre configuration
En saillie, c’est-à-dire en applique sur un mur
A encastrer dans un boitier
Richard Butel est un homme fragile. Drogué et alcoolique, il est toujours sur la pente raide. Alors qu’il rentre d’une séance de dédicaces, sa femme n’est pas chez eux, or sa voiture est là ! Musicienne de renommée internationale, elle devait partir en tournée, mais pour aller à l’aéroport elle aurait dû prendre sa voiture… Richard l’appelle, fouille toute la maison, puis se dirige vers la Tiny house où elle aime à s’isoler pour jouer, pour ne constater que son absence. Sa douleur est immense, il ne conçoit pas la vie sans elle. Pour pallier à sa souffrance, il fait un transfert sur une louve venu le voir. La louve devient vite familière et l’aide à combattre son addiction à l’héroïne et à l’alcool, car sa louve n’en aime pas l’odeur… Lorsque qu’un cadavre est découvert en partie déchiqueté par les animaux sauvages, Richard est vite suspecté d’avoir éliminé sa femme. Revenu presque à l’état sauvage, Richard à totalement pété les plombs ! Interrogé en garde à vue, il tient malgré tout un discours cohérent.
Aimer à perdre la raison, c’est le cas de Richard qui, lorsque disparait sa femme, disjoncte totalement. Une louve sortie du bois l’a approché. Sans se poser la question du pourquoi, il s’imagine que c’est la réincarnation de sa femme. Noël Sisinni nous entraîne dans une forme de folie que peut générer l’absence de l’autre. Richard comble le manque le taraudant par un besoin de retour à l’état sauvage. La fragilité dont il sujet, par la drogue et l’alcool, l’a aidé à effectuer ce transfert improbable, puis le sevrage qu’il s’impose l’a envoyé sur une autre planète. Totalement déconnecté de la réalité Richard reste cohérent lorsqu’il est interrogé par la police. Le cadavre découvert près de chez Richard ne plaide pourtant pas en sa faveur, des effet personnels de son épouse se trouvait à proximité du corps dont la tête est totalement explosée ! Folie meurtrière, ou folie douce ?
Un homme qui sombre dans la folie, voyant une réincarnation de son épouse dans une louve très domestiquée l’ayant approché. Un animal que Richard nourri en l’appelant ELLE, puis en lui donnant le prénom de sa femme… Noël Sisinni plante le décor de son polard sous l’emblème de la folie furieuse. Une folie semblant s’être acharnée sur le corps que l’on retrouve au fond d’un ravin, dans les bois jouxtant la maison de Richard. Un déséquilibre notoire touche cependant plusieurs personnes de ce petit village, loin de tout. La déposition de richard est suffisamment claire pour qu’il soit innocenté assez rapidement. La police devra se satisfaire de son témoignage. Lorsqu’une demande de recherche pour disparition inquiétante arrive, l’affaire est relancée !
Noël Sisinni signe un polard glauque où l’on nage dans une dimension parallèle entre folie douce et l’absence totale de discernement que peut engendrer la très grande bêtise… Un polar qui se lit d’une traite, un polar addictif comme on aime qu’ils le soient. Noël Sisinni nous ferait presque douter de la réalité tant cela semble plausible.
Une quête initiatique… Un désir d’absolu… Une réflexion sur la place de l’homme dans la nature !
Quelque part dans les Pyrénées, Richard Butel, romancier, la cinquantaine, ne parvient pas à surmonter la disparition brutale et inexpliquée de sa femme Leslie. Héroïnomane depuis des années, totalement isolé dans son monde, loin des hommes, il vit dans le déni le plus total lorsqu’il fait une singulière rencontre : une très belle louve qui rôde autour de chez lui. Richard décide alors d’apprendre à communiquer avec elle, de devenir sauvage à ses côtés… Il est persuadé que cela lui permettra de renouer avec Leslie… Cependant, quand le cadavre d’une femme est découvert, dans la montagne, à moitié déchiqueté par les bêtes sauvages, Richard est immédiatement soupçonné d’avoir assassiné son épouse. Qui, des autorités, de la nature humaine ou de l’instinct sauvage, sera capable de démêler cet étrange écheveau ?
a disparition d’un être cher est une réalité inéluctable. L’accepter est un des défis les plus difficiles que la vie nous impose. L’homme, lorsqu’il est profondément blessé, fait parfois preuve d’une étonnante créativité défensive. C’est le cas de Richard Butel, le personnage principal de cette histoire. Voulant garder le contact avec sa femme disparue trop soudainement, il pense neutraliser sa douleur en lui attribuant une autre forme de vie. Le thème du livre repose autant sur le déni de réalité que sur le retour d’un homme vers un état premier. Une quête initiatique qui le pousse à faire son examen de conscience. Son désir d’absolu et les épreuves qu’il s’impose lui permettent d’exorciser sa douleur et combattre son addiction au « givre de Dieu ». Le souvenir du passé, sa vie présente avec une bête sauvage, ne font que renforcer un désir d’avenir. Une réflexion sur la place de l’homme dans la nature, sur le lien ambigu qu’il entretient avec elle, surtout à une époque où il lui laisse de moins en moins de place…
Un peu de l’auteur
Noël Sisinni est né au début des années cinquante à Paris. Il a tout juste vingt ans quand il quitte l’usine et sa banlieue pour suivre le mouvement soixante-huitard du retour à la terre. Il s’installe en petites Cévennes pour faire de l’élevage et du maraîchage. Il touche à tout : successivement paysan, bûcheron, maçon, peintre et sculpteur. Il a aussi envie de toucher au cinéma. Poussé par une copine, il devient acteur puis décide de se lancer dans l’écriture de scénario. Il obtient l’avance sur recette du CNC (Centre national du Cinéma) en tant qu’auteur. Le film sera réalisé avec Kirk Douglas dans le rôle principal. Malheureusement le public n’est pas au rendez-vous, mais Noël ne se démoralise pas et se tourne vers la télévision. Il signe plusieurs téléfilms et séries policières, Navarro, Engrenages, etc.
Les WC font partie intégrante de nos habitations au même titre que la salle de bains ou la cuisine. C’est un endroit où l’on aime se sentir bien et qu’il est parfois nécessaire de modifier afin de le rendre plus attractif. C’est ainsi qu’on remarque souvent l’effort de décoration qui est apporté dans la plus petite pièce de nos maisons. Mais la cuvette n’est pas obligatoirement placée au bon endroit pour être commode, aussi peut-il être nécessaire de tourner le WC. Que ce soit dans ce cas où, pour simplement remplacer une cuvette endommagée ou d’une qualité médiocre, voici le mode d’emploi pour effectuer le remplacement de vos WC.
Le remplacement du WC
Pour effectuer ce travail, vous aurez besoin de quelques outils et fournitures :
– Une clef plate de 16.
– Un joint collecteur neuf.
– Une pince multiprise.
– Une clef plate de 12.
La fixation et le branchement au réseau d’une cuvette de WC sont standards. La cuvette est fixée au sol par deux boulons de 16mm, l’évacuation est effective par un tuyau PVC de 100mm (mais il arrive qu’elle soit en 80). L’arrivée d’eau à la chasse est réalisée à l’aide d’un robinet d’arrêt comportant une sortie de 12mm.
Nous commencerons par fermer l’eau via ce robinet d’arrêt puis nous viderons la chasse d’eau en l’activant une fois. Nous viderons ensuite le surplus d’eau restant dans le fond de la cuvette à l’aide d’une éponge ou d’une serpillière. Nous dévisserons les deux boulons de fixation au sol en prenant garde à ne pas abîmer la faïence de la cuvette. Nous dévisserons ensuite l’arrivée d’eau au robinet d’arrêt pour enfin pouvoir enlever la cuvette. Il faudra alors tirer la cuvette dans le sens inverse du tuyau PCV d’évacuation vers le tout à l’égout. La cuvette y est reliée de façon étanche par un joint au collecteur caoutchouté.
La pose du nouveau WC ou de celui-ci tourné dans une autre direction, par exemple, se fera très simplement de la même manière en ayant simplement pris soin de déposer un joint neuf sur la buse d’évacuation après avoir nettoyé au chiffon sec le PVC sortant du sol. Il ne reste plus qu’à visser au sol puis à brancher au réseau d’eau avant de rouvrir l’admission au compteur.
Comment changer la chasse d’eau des toilettes
1 – Fermez l’arrivée d’eau, tirez la chasse, puis desserrez l’écrou du robinet d’arrêt à l’aide d’une pince multiprise. Epongez l’eau résiduelle au fond du réservoir. Otez si besoin, votre robinet flotteur pour faciliter votre manipulation.
2 – Desserrez les deux vis de fixation qui se trouvent sous et à l’arrière de la cuvette, de manière à ôter le réservoir. Vous accédez à présent au culot du mécanisme à changer.
3 – Desserrez l’écrou de culot et ôtez le mécanisme.
4 – Installez le nouveau joint de culot à la base du mécanisme puis venez positionner le nouveau mécanisme en veillant à ce qu’il ne vienne pas gêner le fonctionnement de votre robinet flotteur.
5 – Vissez l’écrou de culot et placez le joint neuf de cuvette entre votre réservoir et votre cuvette puis resserrez les deux vis de fixation de chaque côté du réservoir.
6 – Placez le bouton double poussoir sur votre couvercle puis venez clipser le câble par-dessus.
7 – Raccordez votre robinet flotteur à l’arrivée d’eau puis ouvrez le robinet d’arrêt.
8 – Vérifiez la bonne étanchéité des joints.
Pour régler la petite chasse : réglez le flotteur de votre robinet flotteur ; plus le flotteur est bas, moins il y aura d’eau dans votre réservoir.
Pour régler la grande chasse : réglez le flotteur de votre mécanisme ; plus le flotteur est bas, plus il y aura d’eau évacuée.
Avant de choisir son abattant prendre les mesures de la cuvette afin d’être certain que ce dernier s’ajuste parfaitement au WC.
La majorité des abattants s’adapte à tous les types de cuvettes du marché.
A = Entraxe de fixation
B = Largeur de la cuvette
C = Longueur de la cuvette
Choix du matériau
Il existe différents type de matériaux constituant les abattants de WC THERMOPLASTIQUE : Résine de synthèse (granulés) ramollie et transformée par injection. Le thermoplastique couramment employé est le polypropylène (PP). MATÉRIAU RECYCLABLE INCASSABLE THERMODUR : Résine de synthèse (poudre ou liquide) + catalyseur (durcisseur) transformés par compression. RENDU HAUTE QUALITÉ INRAYABLE DENSITÉ FORTE RÉSINE : Résine polyester moulée. TRÈS RÉSISTANT TAMPONS SOUPLES (pour une bonne tenue sur la cuvette) BOIS COMPRESSÉ : Farine de bois enrobée de résine de synthèse transformée par compression puis laquage. RÉSISTANT ADAPTÉ POUR LES MOTIFS DE DECORATION
Les Charnières
1 ZAMAC : Alliage de zinc, d’aluminium de magnésium et parfois de cuivre.
2 LAITON : Alliage de cuivre et de zinc. BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE
BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION
3 INOX : Alliage de fer et de carbone, auquel on ajoute essentiellement le chrome (et du nickel). BONNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION
4 PLASTIQUES : En polypropylène (PP). INOXYDABLE
5 FREIN DE CHUTE : Tubes en plastique remplis de silicone qui offrent un effet de frottement ralentissant la chute de l’abattant SÉCURITÉ ENFANT CONFORT ACOUSTQUE
Comment enlever une cuve à fuel (fioul), la vider ou l’installer ?
Comment enlever une cuve à fuel, la vider
Vous souhaitez vous séparer de votre ancienne cuve à fioul ? Vous souhaitez remplacer votre ancienne cuve à fioul ?
Sachez qu’il existe un certain nombre de règles à respecter avant d’abandonner définitivement une cuve à fioul devenue inutilisable ou trop ancienne.
Le cadre réglementaire
L’abandon d’une cuve à fioul est un acte encadré par la législation.
Selon l’article 28 de l’arrêté du 24 juillet 2004 « fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public », la neutralisation d’une cuve à fioul est indispensable si cette dernière n’est plus utilisée.
La neutralisation d’une cuve à fioul doit être effectuée afin de limiter tout risque d’inflammabilité et/ou d’explosion.
Faire appel à un professionnel est plus sage, mais plus onéreux !
Plus onéreux, quoi que… Je vais vous donner les chiffres que j’ai obtenu pour les opérations qui suivent en fin de cet article et, vu la difficulté des opérations nécessaires, mieux vaudra prendre un professionnel de l’art !
Comment procède-t-on à l’élimination d’une cuve à fioul ?
La neutralisation d’une cuve à fioul doit être faite avec précaution et attention en raison de la nature du fioul. Il s’agit en effet d’un produit pétrolier pouvant présenter des risques d’inflammabilité et d’explosion. Il est donc fortement conseillé de recourir aux services de professionnels afin de limiter l’éventuelle survenue d’accidents.
Le dégazage de la cuve à fioul : une étape indispensable
Avant de procéder à la neutralisation proprement dite, il est impératif de procéder au dégazage de la cuve à fioul.
Cette étape consiste à éliminer les vapeurs de fioul domestique en suspension dans la cuve. Elle ne peut être effectuée que si la cuve a été préalablement vidée, nettoyée et débarrassée des résidus et dépôts de fioul domestique.
Pour le dégazage, le professionnel a recours à une aspiration et à une ventilation de la cuve. Une fois cette étape terminée, il réalise des tests à l’explosimètre afin de détecter l’éventuelle présence de résidus de gaz.
La cuve à fioul est ensuite curée et examinée afin de vérifier son état.
A l’issue du dégazage de la cuve à fioul, le professionnel doit remettre un certificat.
Nota : Le dégazage d’une cuve à fioul est valable pour une durée maximale de 48h. C’est dans ce lapse de temps que doit être réalisée la neutralisation.
Si cette période est dépassée, le dégazage devra être effectué à nouveau car des vapeurs de fioul domestique auront potentiellement refait surface et que des risques d’inflammabilité seront de nouveau présents.
La neutralisation de la cuve à fioul
La neutralisation d’une cuve à fioul consiste à la rendre définitivement inutilisable.
Pour les cuves à fioul enterrées il est possible de procéder au remplissage de la cuve. Cela doit être fait avec un élément solide et inerte pouvant être du sable, de la terre ou du béton par exemple. Ainsi toute la surface interne de la cuve à fioul se retrouve couverte.
Pour une cuve hors-sol, il est possible de procéder au découpage de la cuve à fioul. Le professionnel utilise généralement une méthode de découpage ne générant pas de flammes et de fumées.
Après la neutralisation de la cuve à fioul, le professionnel devra remettre un certificat indiquant que toutes les opérations nécessaires ont été effectuées pour neutraliser l’objet et le rendre hors d’usage.
L’enlèvement d’une cuve à fioul
L’enlèvement de la cuve à fioul est l’étape suivant la neutralisation. Une cuve découpée sera transportée vers un centre de traitement des déchets agréé.
Le professionnel devra remettre un certificat d’abandon et un bordereau de suivi des déchets au propriétaire.
Et comment neutraliser et enlever une Cuve à Fuel (Fioul, Mazout)
Par André Dimanche 01/02/2009
L’enlèvement d’une vieille cuve à fuel domestique qui n’est plus utilisée, n’est pas une opération anodine et demande certaines précautions. Pour cette opération spéciale, qui n’est pas courante, le mieux est de faire appel à des sociétés spécialisées.
Les différentes opérations :
1/ Tout d’abord, il faut absolument vider la cuve de son contenu au maximum pour qu’il reste le moins de fuel possible !
2/ Ensuite faire une opération de dégazage, car les vapeurs de fuel contenues à l’intérieur de la cuve, font de cette cuve une véritable bombe en puissance !
3/ Puis vient le découpage de la cuve. Si votre cuve a une grande capacité, plusieurs milliers de litres, l’épaisseur de la tôle est entre 4 et 6 mm. Pour découper la tôle, le technicien utilisera une Grignoteuse, en effet tout usage d’outils dégageant de la chaleur ou des étincelles est à proscrire (donc pas de chalumeau ou de meuleuse qui risqueraient d’enflammer les vapeurs restantes).
Quelques trous à la perceuse pour pouvoir introduire la tête de la grignoteuse, puis commence le grignotage ….
Découpage à la grignoteuse
4/ On commencera d’abord par faire un grand trou dans la cuve afin de mieux accéder à l’intérieur pour retirer les boues restantes au fond de la cuve :
Découpage d’une entrée dans la cuve
Boues restantes
Ensuite on pourra continuer le découpage par grands morceaux avec la grignoteuse, pour pouvoir les évacuer.
Le fioul et les boues seront emmenés dans un centre de retraitement spécialisé car il est hors de question de les rejeter dans la nature ou à l’égout, ce qui provoquerait à coup sûr une grave pollution.
Ne rêvez pas, une bestiole de ce genre pouvant découper des tôles de 4mm d’épaisseur coûte cher, très cher : environ 3000 euros ! Mais elle reste un incontournable pour découper une cuve après l’avoir dégazée. Il vous faut donc vérifier l’épaisseur de la tôle de votre cuve. Pour le faire, après l’avoir ventilée au mieux en ouvrant tous les orifices et en soufflant de l’air en continu dans la cuve afin de la ventiler, percez un trou en prenant soin de mettre sur la mèche de la perceuse de l’huile de coupe pour éviter la surchauffe. Si ça chauffe, allez-y en plusieurs étapes, par petits coups. Agrandissez le trou en changeant de mèche, du petit vers le gros calibre. Veillez à ce que vos mèches soient bien affutées, en effet lorsqu’une mèche ne l’est pas cela entraîne une surchauffe et un travail inefficace.
Ensuite, mesurez l’épaisseur de la tôle avec un pied à coulisse : vous saurez alors la puissance de la machine dont vous aurez besoin. Pour des tôles de 2 mm, on trouve des grignoteuses électriques entre 550 et 800 euros. Cher, mais moins que de recourir à un professionnel de la partie. La grignoteuse pour grosses tôles est difficile à trouver en location, car c’est un outil très spécialisé qu’utilisent peu de professionnels. Ceux qui en ont besoin en possèdent une… On trouve sur EBay des grignoteuses supposées absorber 4 mm d’épaisseur pour 130 euros, laissez-moi douter un peu…
De toute façon, il est inconcevable de la meuler sans risque d’explosion ou de feu. Lorsqu’on a une cuve à évacuer, il faut le faire dans les règles (voir au début de cet article). Donc soit on loue les services d’un professionnel, soit on fait l’acquisition d’une machine capable de découper votre cuve. En sus, vous aurez besoin de bidons gros volume pour stocker les boues et autres résidus du nettoyage avant découpe, pour ensuite les évacuer vers un centre de retraitement de ce type de déchet et là, vous êtes dans la M…. !
Ce genre de centre de retraitement est difficile à trouver. Les garagistes qui ont une filière refusent souvent vos vielles huiles… De plus vous aurez un gros volume à évacuer. Impossible d’utiliser un karcher pour nettoyer car cela génèrerait trop de boue. Il faudra le faire avec du sable dit « à lapin », ultra fin ou utiliser de la sciure fine pour peaufiner le nettoyage séchage de la cuve.
Gestion des déchets que cette opération va générer
1/ Le restant de fuel incluant les boues du fond de la cuve
Si vous le pouvez, inclinez un peu la cuve à l’aide d’un cric hydraulique de voiture pour que le contenu soit en un seul point de pompage, ce sera alors plus facile à faire. Une pompe acceptant des liquides chargés fera l’affaire facilement. Si vous n’en avez pas sous la main, que vous n’avez pas peur du nettoyage qu’il faudra faire : un aspirateur acceptant de pomper des liquides conviendra (vous pouvez en achetez un petit comme vous jetterez à la fin de l’opération, ce n’est pas cher et efficace. Prévoyez des gros bidons pour le stockage des résidus liquides.
2/ Dégazez la cuve comme indiqué dans l’article (voir plus haut), puis pratiquez une ouverture pour le pompage final et total du reliquat restant. Si vous avez dans votre cuve un « trou d’homme », utilisez-le pour finaliser le nettoyage de la cuve.
3/ A l’aide de sable ultra fin, ou de sciure fine, capturez les reste de la cuve qui ne vient au pompage pas pour la sécher au mieux. En suite ramassez le tout et placez-le dans des récipients semi-rigides en vue d’une évacuation.
4/ Ventilez la cuve avant de procéder à la découpe. Prévoyez d’éviter de procéder en atmosphère confiné. Abattez le muret l’entourant, ou sortez-la du trou dans la terre, vous serez plus à l’aise et éviterez que les vapeurs se concentrent là où vous travaillerez. Faîtes des morceaux suffisamment grands pour ne pas en avoir trop sans qu’ils soient trop lourds à porter, mais facilement prenables pour les transporter vers la déchèterie. Dans certaine ville, il existe des évacuations d’encombrants mensuelles. Lorsque c’est le cas, des ferrailleurs passent avant le service officiel et, ils prennent toutes les ferrailles, même souillées : ils seront ravis de vous en débarrasser gratuitement…
5/ Il ne vous reste plus qu’à négocier avec votre garagiste en espérant qu’il prendra vos bidons de fuel sale. Le volume de sable ou de sciure souillée ne sera pas vraiment significatif. Petites quantité, donc facile à évacuer dans des petits contenants dans les déchets ménagers (poubelles/ordures classiques).
Nota : lorsque la cuve est vide et que la chaudière s’arrête, selon le volume de la cuve, il peut rester de 50 à 200 litres dans le fond de cuve : c’est un gros volume dont il faudra se débarrasser. Certaines casses auto prennent ce genre de produit. En effet, ils ont des filières de recyclage et ils les revendent. N’hésitez pas à leur demander…
Installer une cuve à fuel
Je joint à cet article le PDF très explicite de l’installation d’une cuve à fuel auquel il n’y a rien à ajouter.
Nombre de visiteurs sur ce site cherchent des informations sur les délais de réponse des maisons d’édition. C’est une bonne question, bien que certains d’entre eux, qui ne m’ont pas répondu, l’aient fait pour d’autre… Là encore, c’est la grande opacité. Il semble que toutes les combinaisons soient encore possibles.
A titre d’info sur les délais de réponse des éditeurs classiques :
Envoi du 5 mars 2007 Le cherche midi, réponse du 20 avril 2007
Envoi du 8 mai 2007 EHO, réponse du 18 décembre 2007
Envoi du 8 mai 2007 Albin Michel, réponse du 6 juin 2007
Envoi du 8 mai 2007 Fayard, réponse du 11 juillet 2007 retour gratieux du manuscrit
Envoi du 8 mai 2007 Grasset, réponse du 10 mai 2007 (un record de rapidité, sans commentaire !)
Envoi du 8 mai 2007 JC Lattès, réponse du 29 mai 2007
Envoi du 8 mai 2007 Laffont, réponse du 12 juin 2007
Envoi du 8 mai 2007 Minuit, réponse du 23 mai 2007
Envoi du 28 juin 2007 Denoël, réponse du 28 août 2007
Envoi du 28 juin 2007 Le Dilettante, réponse du août 2007 (avec lettre personnalisée)
Envoi du 28 juin 2007 Michalon, réponse du 16 août 2007
Envoi du 28 juin 2007 Liana Levy, réponse du 27 août 2007
Envoi du 28 juin 2007 Ph Rey, réponse du 27 août 2007 par mail
Envoi du 28 juin 2007 POL, réponse du 24 septembre 2007
Envoi du 18 septembre XO, réponse du 5 décembre 2007 retour gratieux du manuscrit
Envoi du 17 octobre 2007 Anne Carrière, réponse du 7 novembre 2007
Envoi du 8 janvier 2008 Gallimard, réponse du 27/02/2008
Envoi du 8 janvier 2008 Belfond, Réponse le 16 avril 2008 retour gratieux du manuscrit
Envoi du 17 octobre 2007 Viviane Hamy, pas encore de réponse à ce jour
Envoi du 8 octobre 2007 PLE, réponse positive avec un délais de six mois.
Envoi du 28 juin 2007 Desclée de Brouwer, pas de réponse à ce jour
Soit, 16 refus pour 21 envois à la date du 08 janvier 2008. Sauf une, toujours des lettres types, standardisées, bien formatées et sans saveur…
Voir aussi chez les autres :
Lu dans les Chroniques d’une râleuse chronique, les difficultés de se faire lire dans les maisons d’édition dites classiques. La camarde blogueuse Wrathdénonce aussi haut et fort ces travers, ce miroir aux alouettes, malgré ce qu’en disent souvent les intéressés.
Pour info, le scan de toutes ces lettres de refus sont sur ce site dans la rubrique “Lettres de refus“…
Bref, en définitive, deux romans écrits, tous deux publiés ; mais le second faisant l’ojet d’une commande d’éditeur n’a pas nécessité d’envoi de manuscrit en nombre !
De toute façon, lorsque l’on attend tout semble toujours long, n’est-de pas ? L’ensemble des éditeurs prétendent lire tous les manuscrits : vrai ou faux ? Je n’en ai aucune certitude, mais il me semble, pour avoir été moi-même lecteur, qu’il le sont. En fait c’est très simple, car une grosse partie des textes reçus en comité de lecture sont nuls, ou trop justes, ou inintéressants; ou ne concernent pas la ligne éditoriale de l’éditeur : en ces cas, la lecture est vite réglée ! Si le texte accroche, les lecteurs iront plus facilement jusqu’au bout du manuscrit. Puis de toute façon, l’éditeur reste seul juge des livres qu’il publie. C’est la loi du commerce libre.
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A propos Jérôme Cayla
6 réponses à Délais de réponse des éditeurs
GAG.
Mais si, mais si, il y a encore des maisons d’édition qui retournent à leurs frais les manuscrits non sollicités et refusés. Même à destination de l’étranger ! Et en tarif rapide, comme j’ai pu le constater sur l’enveloppe …
Suivre ce lien :
@ En effet ! J’ai, moi aussi, connu une fermeture…
Si les éditeurs répondaient vraiment, ils risqueraient des problèmes avec les auteurs qui demanderaient alors des comptes, voudraient faire appel de la décision, tenteraient de défendre leur cause… .
Les auteurs pensent toujours que le manuscrit qu’ils ont soumis est très bon ; le cas est rare !
Si un auteur envoie un texte, c’est qu’il le pense bien, on ne peut décemment lui dire que c’est mauvais ; d’autres peuvent l’apprécier !
C’est là toute la source du conflit entre l’éditeur et les prétendants à l’édition.
Rappelons que l’édition d’un livre est la rencontre entre un auteur et son éditeur…(Bernard Fixot, éditeur d’XO)
Nous espérons tous une réponse personnalisée des maisons d’éditions … Suite à l’envoi de mon manuscrit, j’ai reçu une lettre personnalisée du Dilettante signée Dominique Gauthier (délai 2 mois) ; une lettre type de Fayard et J.C Lattès (retour gracieux du manuscrit. ça fait plaisir) délai 1 mois pour les 2. En attendant les autres, je travaille un projet de nouvelles. Bonne chance à tous !
Bonjour ! Merci pour ces informations très utiles pour raisonner notre stress, celui de l’auteur qui espère une réponse… 😉 De mon côté, j’ai eu une réponse négative de Plon en 2 semaines, et une autre de Robert Laffont en 3. Robert Laffont m’a retourné mon manuscrit, à ses frais (et je les en remercie beaucoup). Bonnes continuation, lecture et écriture !
Le ne le sais que trop bien, je patiente, sans pour autant me faire des idées folles. Wrath m’amuse, mais elle tourne en rond.
Ne va pas chercher chez Wrath des réponses illusoires et dénuées de bon sens… Continue et persévére! Werber a été refusé 8 ans avant de voir “Les fourmis” enfin accepté.
Le va et vient est un dispositif électrique qui permet d’assurer la commande d’un point d’éclairage ou d’une alimentation électrique, depuis deux endroits distincts. On en trouve aujourd’hui dans toutes les maisons, dans les chambres, couloirs et surtout les escaliers (pour allumer ou éteindre à la fois depuis le haut et le bas de l’escalier). On peut aussi s’en servir pour contrôler l’allumage d’une ampoule d’un étage à un autre ou à l’entrée et à la sortie d’une pièce.
Grand classique du bricolage en électricité, il ne recèle aucun piège majeur. La seule difficulté résidant dans les connexions des fils. Ce petit guide technique va vous récapituler tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.
Schéma de principe du Va et vient
Monter un va et vient sans grand travaux
Ajouter un interrupteur sans fil Legrand pour créer un va et vient avec le kit prêt à poser Legrand. Solution spécialement prévu pour la rénovation, sans neutre, fonctionne avec les lampes LED et permet une installation sans travaux
Le kit prêt à poser Legrand interrupteur va et vient sans fil Céliane vous permet de créer un va et vient sans fil avec une finition gris titane
L’ensemble prêt à poser Legrand est constitué de deux interrupteurs sans fil Legrand Céliane gris titane émetteurs et d’un micromodule. Le micromodule Céliane se branche au niveau de votre luminaire, il sera commandé par les 2 émetteurs, interrupteurs sans fil Legrand.
Très facile à installer ce kit prêt à poser Céliane vous évitera de devoir percer les murs ou de tirer des câbles supplémentaires. Installation sans travaux.
Ce kit interrupteur sans fil Legrand accepte les lampes LED et fluo-compactes.
Le kit d’interrupteur sans fil Legrand vous permet différentes installations. Vous pouvez utiliser les deux commandes sans fil pour créer un seul va et vient dans votre pièce mais vous pouvez également garder un interrupteur qui fonctionnait déjà. Vous obtiendrez alors un circuit type va et vient avec 3 interrupteurs, deux commandés sans fil par radio avec le micromodule que vous aurez installé dans votre luminaire et un relié par fils électriques via votre ancien câblage.
Legrand à créer plusieurs kits prêts à poser pour vous simplifier la vie.
Le Prêt à Poser « Confort éclairage sans fil » permet d’améliorer facilement le confort d’éclairage d’une pièce de son logement en y créant un va-et-vient sans avoir à passer de fils, donc sans aucun dégât sur les murs. Le nouvel interrupteur émetteur extra plat se pose simplement sur un mur à la hauteur qu’on veut, ou directement sur une table. Il communique par liaison radio avec l’interrupteur récepteur qui prend la place d’un interrupteur traditionnel. La gamme comprend 9 Prêts à poser pour répondre à tous les projets. Vous disposez de livrets de présentation installés dans le rayon électricité. Les nouveaux Prêts à Poser Céliane de Legrand sont disponibles en grande distribution dans les rayons électricité : des coffrets « tout en un » prêts à l’emploi, prêts à vivre, qui proposent des solutions complètes et innovantes, répondant aux attentes des consommateurs.
Le Prêt à Poser Céliane « Confort éclairage sans fil » vous permet d’équiper facilement une pièce de votre logement d’un va-et-vient sans passer de fils, donc sans dégât sur les murs. Le coffret contient un interrupteur émetteur sans fil Céliane, extra plat, fonctionnant avec une pile lithium fournie, qui se pose sur un mur à la hauteur que vous souhaitez : pratique pour le rendre accessible à un enfant, ou à une personne handicapée par exemple. Il se pose aussi bien sur une table, à portée de main.
Le coffret contient aussi un émetteur récepteur Céliane qui s’installe simplement à la place d’un interrupteur traditionnel, en utilisant les mêmes fils et la même boîte d’encastrement. Il peut commander un éclairage incandescent ou halogène de 60 à 300 W. Les deux interrupteurs, émetteur et récepteur, communiquent entre eux par signal radio. Cette installation, facile à réaliser, va vous offrir un nouveau confort d’éclairage. Le coffret propose des plaques finition « titane » selon l’effet recherché et des enjoliveurs : blanc ou titane, au choix 39 autres finitions sont disponibles dans le rayon électricité ou la boutique Céliane de votre magasin préféré.
Les Prêts à Poser Céliane de Legrand sont des ensembles complets « prêts à l’emploi », porteurs de confort, d’économies d’énergie, de design, de sécurité et d’amélioration de l’habitat. Ils proposent des fonctions innovantes Céliane : interrupteurs variateur et automatique, thermostat programmable, interrupteur radio FM, interphone… Sur chaque coffret, sa composition est détaillée et l’usage du produit est clairement exprimé. Le coffret comprend tous les produits complémentaires nécessaires à la pose. L’installation et l’utilisation sont expliquées via une notice.
Il existe des micro-modules permettant la même fonction, beaucoup moins cher, mais plus difficiles à mettre en œuvre. En effet, ces micro-modules se placent en général dans le boitier de l’interrupteur, ou dans le cache du lustre : déjà qu’il y a peu de place en cet endroit, nul besoin de compliquer tout en ayant les pires difficultés pour le refermer !
Émetteur audio adaptateur Bluetooth stéréo de chez Aukey
Émetteur audio adaptateur Bluetooth stéréo de chez Aukey. Diffusion en flux sans fil pour les appareils audio Non-Bluetooth (iPod, MP3 / MP4, TV, lecteurs multimédias …) avec prise Jack 3,5mm femelle vers 2 RCA câble mâle.
Ce petit émetteur permet d’obtenir le Bluetooth là où vous ne l’avez pas ! En effet, nombre d’entre-nous n’avons pas le Bluetooth sur notre chaîne stéréo, donc impossible d’écouter sur de bonne enceintes de la musique sans avoir des fils qui traînent, tout comme passer en boucle la ritournelle du gamin sur le casque audio sans se prendre les pieds dans le fil. L’émetteur permettra aussi d’écouter la télévision avec un casque Bluetooth, ou d’entendre vos musiques depuis un baladeur sur une enceinte portable : il suffit juste que votre appareil non Bluetooth possède une sortie Jack 3.5mm, ou via deux sorties RCA VS Jack 3.5 (câble fourni dans le packaging).
D’autre part, il existe désormais des haut-parleurs très performants en Bluetooth, alors pourquoi conserver des kilomètres de fils, dont on ne sait jamais bien quoi faire pour les dissimuler ?
Avec son système APTx (Advanced Protection Technology) cet émetteur révolutionne votre expérience du Bluetooth en stéréo, en supprimant la limitation de la bande passante pour la haute fidélité. Vous profiterez également d’une latence plus faible que lors des autres transmissions non-APTx : ça, c’est pour la partie technique destinée aux pointilleux du son…
Nota : Pour qu’il accède la fonction APTX, votre haut-parleur, écouteur, casque, ou récepteur devra lui aussi supporter le APTx
Contrairement à ce à quoi je m’attendais, l’appairage est d’une facilité enfantine : il se réalise seul, sans code ni mot de passe ! Un rien perturbant au premier abord, mais simplement génial. Branchez l’émetteur ainsi que votre système de haut-parleur(s) à environ un mètre de distance et l’appairage se fera automatiquement. L’émetteur garde en mémoire le dernier appairage, aussi, si vous voulez changer de mode d’émission il faudra le réinitialiser refaisant de nouveau un appairage complet.
En résumé, c’est un bel objet, pratique et fiable qui donne parfaitement satisfaction. Autonomie affichée de 12 heures, mais fonctionne durant le chargement, avec une garantie de 18 mois. Je l’ai essayé avec plusieurs enceintes Bluetooth sans souci particulier, mon casque audio stéréo, de la télévision au casque, avec un bon rendu. Rappelons que ce n’est qu’un émetteur : je veux dire par là qu’il envoie le son vers un récepteur, c’est un simple relais qui évite d’encombrer la pièce avec des fils !
Contenu de l’emballage:
● 1 X Émetteur Bluetooth Aukey
● 1 X 3,5mm femelle vers câble 2 RCA mâles
● 1 X câble USB OTG de recharge
● 1 X Mode d’emploi quadrilingue
● 1 X Garantie de 18 mois
Réparateur et installation PC et divers recommandé : chez MEDIAPC ou MEDIAHD service parfait et bons produits !
Le syndrome de Cloves enfin vaincu ! le syndrome e Clove est une maladie orpheline qui pourri la vie jusqu’à la prendre définitivement. Ce livre relate comment le docteur Guillaume Canaud a trouvé comment parvenir à inverser la maladie jusqu’à recouvré une vie normale pour les patients. Maladie orpheline signifie incurable, les malades ne sont donc pas guéris, mais en rémission totale tant qu’ils prennent leur traitement. D’habitude, la médecine tente de corriger les effets indésirables des maladies orphelines, sans pour autant en faire disparaitre les symptômes. Le traitement adapté par le docteur Guillaume Canaud et son équipe permet non seulement l’arrêt de la progression, mais aussi la régression, jusqu’à disparition des grosseurs pouvant par leur prolifération abréger la vie des patients. C’est l’une de ces avancées de la science qui relève d’une succession de hasards car, un néphrologue n’avait pas pour vocation la recherche d’un traitement pour une maladie orpheline.
L’histoire est belle et démontre que, parfois, le hasard sait donner un coup de pouce à la science ! Outre la découverte du traitement pour le syndrome de Cloves, ce livre explique le fonctionnement de la recherche scientifique. En effet, on n’imagine jamais que la recherche ne se cantonne pas qu’aux seuls laboratoires de l’industrie pharmaceutique, mais est présente dans les hôpitaux, au plus proche des malades que l’on veut guérir. La recherche, c’est également pour les chefs de laboratoire, une quête perpétuelle de financements, des projets à rédiger et à faire accepter par les autorités de tutelle du ministère de la recherche et de la santé. La recherche c’est pour le chef de laboratoire un travail de chef d’entreprise, qui doit trouver des financements et défendre la performance de son équipe de chercheurs, de techniciens et d’administratifs sans qui il n’y aurait pas de recherche.
Sur sa dernière vidéo, Océane, petite fille de 6 ans, sourit à l’objectif : « Docteur, je veux que tu montres cette vidéo dans tes congrès ! » Elle s’adresse à l’homme qui lui a sauvé la vie : Guillaume Canaud, néphrologue à l’hôpital Necker-Enfants malades. Il a découvert en 2018 un traitement révolutionnaire pour une maladie orpheline appelée « syndrome de Cloves » qui provoque des excroissances sur tout le corps et souvent la mort des patients avant qu’ils n’atteignent l’âge adulte. Ce livre est l’histoire d’une première médicale mondiale : aucun traitement n’était disponible avant. Le frère de Guillaume, Axel Sénéquier, a rencontré les protagonistes de cette aventure hors norme : il raconte les doutes et les espoirs de l’équipe de l’hôpital Necker, dresse des portraits bouleversants des jeunes patients et de leur famille et fait découvrir au grand public les coulisses d’une découverte médicale qui peut sauver la vie à des milliers d’enfants à travers le monde.
Un peu de l’auteur
Axel Sénéquier est auteur de littérature jeunesse, pièces de théâtre et recueils de nouvelles.
Il a reçu plus de cinquante distinctions pour ses nouvelles (Polar dans la ville en 2008, Fureur du noir en 2009, Noires de Pau en 2010…).
Il a publié un recueil de nouvelles noires, des romans-jeunesse ainsi qu’une pièce de théâtre consacrée à Edmond Rostand. Sa pièce “La fête des voisins” a été lue au festival de théâtre de Châtillon sur Chalaronne en 2015.
La rénovation d’un vieux parquet ne consiste pas seulement à remettre en état sa surface. Il est généralement nécessaire de repérer une lame qui grince, de reclouer une lame qui se soulève, etc. Les lames sont en principe clouées sur les lambourdes, parfois directement sur les solives. Prenez soin de chasser les clous qui pourraient dépasser et de les masquer avec de la pâte à bois. Vous devrez peut-être envisager un ponçage complet du parquet.
Noirci par le temps et abîmé par les nombreux passages, avec une bonne rénovation, un parquet ancien peut retrouver une nouvelle jeunesse. Ce travail s’adresse à toutes les personnes qui aiment bricoler.
1/ Les petites réparations
Changez les lames cassées
• Percez un trou au milieu de la lame et sciez-la en long en réglant la profondeur de votre scie circulaire pour qu’elle corresponde à l’épaisseur de la lame à retirer. Plusieurs coupes seront peut-être nécessaires,
• Sciez ensuite perpendiculairement pour extraire le segment de lame. Retirez les débris au ciseau à bois et nettoyez les rainures des lames adjacentes,
• Découpez aux dimensions voulues une nouvelle lame de parquet dont vous aurez scié le bord intérieur de la rainure,
Collez la lame.
Repositionner une nouvelle lame
Collez avec de la colle à bois puis vissez des tasseaux neufs contre les faces internes des lambourdes existantes. Prenez la nouvelle lame à insérer dans le parquet et taillez-la aux mesures précises de l’emplacement à combler. Avec un rabot, éliminez la partie inférieure de la rainure de cette nouvelle lame pour pouvoir par la suite l’encastrer dans son logement.
Rectifiez l’épaisseur de la languette en la rabotant légèrement de manière à ce qu’elle s’encastre sans forcer dans la rainure de la lame qui l’accueillera. Encastrez la nouvelle lame à sa place en présentant la languette en premier. Rabattez ensuite la partie comportant la rainure qui s’encastrera contre la lame voisine. Vissez la lame sur les tasseaux jusqu’à ce que les têtes des vis disparaissent bien dans le bois. Vous boucherez ensuite les trous avec de la pâte à bois. Il ne vous restera plus qu’à poncer la totalité du parquet afin de pouvoir par la suite le cirer ou le vitrifier. (Illustration Jean-Benoit Heron)
Vidéo montrant comment ôter une lame de parquet massif
Vidéo montrant comment ôter une lame de parquet flottant
Comblez les éclats et les fissures
Nettoyez d’abord les interstices à l’aide d’un poinçon de fer,
Passez l’aspirateur,
Suivant l’importance de la fente, vous pouvez choisir de combler avec :
Une pâte à bois pour des fissures de moyenne importance, La pâte à bois ne change pas de teinte à la vitrification, contrairement au bois, pour avoir une coloration homogène, mouillez un morceau de parquet poncé. Vous choisirez une pâte à bois de la même teinte. Il est préférable d’attendre quelques heures avant de poncer la pâte à bois, surtout si la couche est épaisse.
Vous utiliserez un mélange de cire et de résine pour les éclats sur une lame. Versez entre les fentes ce mélange chaud : cent grammes de cire jaune et 15 grammes de suif fondus au bain marie mélangés à 60 grammes de résine en poudre et 100 grammes de blanc d’Espagne.
Un flipot en cas de fente importante : Le flipot est une lamelle de bois découpée à la mesure et formant une pièce de bois capable de combler un trou entièrement. Vous l’insérez en force dans la fente. Un flipot peut ne pas être facile à réaliser sans machine-outil spécifique. En effet, le flipot demande une grande précision pour s’encastrer parfaitement à l’espace qu’il doit combler. Mieux vaudra, parfois, changer la ou les lattes concernées.
La mise à nu du parquet
Le parquet doit être débarrassé de toute trace de cire et de vernis puis poncé pour obtenir une surface aussi lisse et égale que possible.
2/ La préparation
Pour ne pas encrasser les bandes de la ponceuse, il faut d’abord ôter le maximum de cire en décapant avec un produit décireur, de vitrification en nettoyant le sol avec 300 grammes de lessive saint Marc avec de l’oxydrine diluée par litre d’eau chaude.
Retirez toutes les pièces métalliques qui dépassent ou enfoncez-les profondément avec un chasse clou pour éviter de déchirer vos bandes de ponçage.
Enlevez les plinthes avec un tournevis à grande lame.
Videz la pièce entière, évacuez les enfants et calfeutrez le bas des portes.
3/ Le ponçage
Après le séchage du parquet, vous devrez le poncer. Louez pour la journée une ponceuse à bande pour parquet et une bordureuse. Munissez-vous de plusieurs jeux de papier abrasif, du gros et du fin.
Dans quel sens poncer ?
• Si vous avez un parquet en mosaïque, poncez de gauche à droite en diagonale.
• Si vous avez un parquet ou plancher en lames, poncez dans le sens des fibres du bois.
1. Tout d’abord, poncez les grandes surfaces avec la ponceuse à bande et un papier à gros grain.
2. Pour votre confort, munissez-vous d’un masque et de bouchons d’oreilles.
3. Pensez à passer le câble d’alimentation électrique sur votre épaule pour éviter de le poncer.
4. Si vous êtes débutant, commencez au milieu d’une pièce pour ne pas vous cogner dans les murs.
5. Videz le sac de poussière dès qu’il est plein au tiers pour avoir une aspiration optimale.
6. Pour poncer les parties difficiles d’accès comme les bords de murs ou le dessous des radiateurs : Utilisez la bordureuse, toujours avec un gros grain.
7. Dépoussiérez à l’aspirateur (l’aspirateur d’atelier est mieux adapté pour aspirer les poussières du ponçage qui sont ultra fines et obstrues facilement les aspirateurs classiques) et recommencez la même opération à la machine à bande.
8. Puis utilisez la bordureuse avec du papier à grains fins.
9. Quand vous êtes satisfaits du résultat, dépoussiérez au maximum et passez un linge légèrement humide pour avoir un sol propre.
10. Le parquet doit être débarrassé de toute trace de cire et de vernis puis poncé pour obtenir une surface aussi lisse et égale que possible.
4/ La vitrification
Quelle teinte pour votre parquet ?
Cette finition, de loin la plus répandue, protège durablement votre parquet de toutes agressions : taches, usure, chocs, rayures…. Elle vous est proposée en plusieurs aspects. Brillant, satiné, mat : faites votre choix, pour un résultat à votre goût !
Pour appliquer le vitrificateur (vernis spécifique) sur toute la surface de la pièce, l’utilisation d’un rouleau (ou d’un spalter) est requise. Le pinceau fin, quant à lui sera très utile pour les endroits peu accessibles. 3 couches sont nécessaires ; 2 seulement sur un fond dur.
Pourquoi appliquer un fond dur ?
Cette étape présente deux principaux avantages : elle facilite la vitrification et permet un résultat final bien meilleur. Le fond dur est un primaire d’accrochage qui permet une meilleure adhérence de la vitrification, il s’agit d’une sous-couche bouchant les pores du bois et renforçant ainsi l’efficacité du vitrificateur en matière de protection.
L’application :
1. Partez d’un coin de la pièce pour reculer vers la porte de sortie. Utilisez un pinceau très large ou un rouleau à vitrifier.
2. Laissez sécher 24 heures. Mais ne dépassez pas 48 heures pour avoir une bonne accroche entre les couches.
3. La couche de vitrificateur relève les fibres du bois. Il faut donc égrener passer un grain très fin la surface entre chaque couche de vitrificateur pour la lisser. Vous pouvez le faire à la main ou louer une mono-brosse lustreuse à disque pour un résultat optimum.
4. N’oubliez pas de dépoussiérer et de passer un linge humide pour bien ôter les particules fines.
5. Passez la dernière couche en vous plaçant face à la lumière.
6. Il vaut mieux attendre quelques jours avant d’utiliser la pièce.
5/ Les outils nécessaires
Pour poncer :
• Une ponceuse à bande
• Une bordureuse
• Des bandes abrasives : gros grain et grain fin pour les finitions
Le fond dur s’applique entre le ponçage et le début de la vitrification du parquet.
Pour vitrifier :
• Un fond dur
• Un vitrificateur
• Un pinceau fin
• Un rouleau ou spalter
Pour huiler et teinter :
Pour cirer :
6/ Quelle finition choisir ?
Le huilage
Fluides, les huiles pénètrent le bois et le protègent contre les taches. Riches en matière d’origine végétale, elles apportent un aspect naturel à votre parquet. De plus, la tâche est peu ardue : appliquez simplement la teinte en couches fines et régulières à la brosse ou au rouleau et essuyez au fur et à mesure avec un chiffon. Laissez sécher 1 heure minimum entre chaque couche.
La cire
Facile à appliquer, elle nourrit et protège votre parquet. De plus, elle lui apporte un aspect patiné unique. Pour cela, il suffit de verser la cire sur le sol, de l’étendre avec un pinceau. Ensuite, laissez sécher, puis lustrez : soit avec un balai et un chiffon de coton, soit avec une lustreuse, gage d’un excellent résultat.
Avantages et inconvénients de chaque finition
Vitrifié
Avantages : Résistant aux chocs. Facilite l’entretien. Economique Entretien : Préférer les vernis récents pour éviter tout jaunissement, dureté, ou écaillement. Moins esthétique que les 2 autres méthodes
Huilé
Avantages : Traitement traditionnel pour un aspect bois authentique
Inconvénients Méthode irréversible : le bois est imprégné en profondeur Entretien : régulier (mais simple) : couche d’huile tous les 6 mois
Ciré
Avantages : Traitement naturel. Esthétique : belle brillance. Inconvénients : Moins résistant que le vernis. Davantage d’entretien : tache = ponçage + nouvelle couche de cire
La teinte de vos parquets : une touche de fantaisie
La mise en couleur des parquets vous permet de rehausser les veines du bois et d’obtenir l’ambiance de votre choix. De plus, cette technique est idéale pour changer de teinte à moindre coût.
Pour un résultat homogène : appliquez la teinte en couche fine et régulière à la brosse ou au rouleau et essuyez au fur et à mesure avec un chiffon.
Attention : la mise en teinte se fait uniquement sur bois brut, exempt de cire, vitrificateur, huile pour parquet… De plus, quelle que soit la teinte sélectionnée, une seule couche suffit.
Les différents teintes, de la plus claire à la plus foncée :
Rien de plus facile que d’installer un interrupteur variateur de lumière. Une fois la pose effectuée, les branchements sont très simples. Avec des ampoules halogènes vous pouvez ainsi faire varier la lumière de 60 à 500 W et répondre à tous les besoins d’éclairage.
Schéma théorique de câblage d’un variateur simple
Le variateur est un interrupteur spécifique capable de diminuer ou d’augmenter l’intensité du courant envoyé à l’ampoule. C’est donc un variateur de lumière. Il est constitué d’un fusible, d’un interrupteur ou d’un commutateur, d’un générateur d’impulsion (résistances et condensateur en série et diac) et d’un triac. Il porte parfois le nom de « DIMMER » (signifiant assombrir en anglais).
Il est facile de remplacer un interrupteur classique par un variateur. Ça change radicalement l’ambiance d’une pièce.
LE VARIATEUR UNIVERSEL*
Caractéristiques générales du variateur universel
Ces variateurs, selon leurs caractéristiques, peuvent commander uniquement des charges ohmiques (lampes à incandescence) ou des charges inductives (lampes halogènes alimentées grâce à un transformateur). Pour qu’ils puissent fonctionner correctement, ces variateurs ont besoin d’une charge minimum définie par le constructeur.
Les ordres d’allumage et de variation d’intensité sont donnés en manipulant les touches de variateurs, commandes secondaires ou à radio. Le variateur de lumière universel travaille selon le système à 2 surfaces. C’est-à-dire que chaque variateur est doté de deux surfaces de manipulation, l’une pour l’augmentation de l’intensité, l’autre pour la diminution de l’intensité. L’allumage progressif en douceur permet de ménager les lampes.
Exemple :
Un variateur universel permettant de régler l’intensité de charges avec composante réactive inductive (transformateurs ferromagnétiques pour éclairage halogène BT) ou capacitive (éclairage halogène BT à transformateur électronique), est disponible. Du point de vue des données de puissance, l’emploi combiné de transformateurs et de charges résistives (lampes à incandescence) ne présente aucune difficulté. Mais attention, la combinaison d’une charge inductive avec une charge capacitive risquant d’endommager le variateur, elle doit être évitée. Le variateur universel reconnaît d’amblée le type de charge connectée et nécessite une charge minimum. Pour déterminer la puissance des transformateurs, il faut n’utiliser que la puissance indiquée sur les transformateurs, même lorsque ceux-ci ne sont que partiellement sous charge.
Le variateur à infrarouge
Le variateur à infrarouge permet de faire varier et commuter avec une télécommande IR depuis votre fauteuil, sans avoir besoin d’une télécommande supplémentaire. Le variateur à infrarouge, c’est du confort en plus. Le variateur infrarouge réagit à la plupart des télécommandes infrarouges de téléviseurs, de lecteurs vidéo et audio. Pour l’activer, il suffit de maintenir une touche enfoncée au choix et d’attendre que votre variateur donne un signal de confirmation. Un autre actionnement de la touche permet de commuter ou de varier la lumière. Le variateur est encastré, ce qui est particulièrement pratique, puisqu’il peut alors remplacer sans problème n’importe quel interrupteur usuel. Par contre ce type de produit ne convient pas aux transformateurs halogènes électroniques.
Le variateur sans fil
Les modules de variateur sans fil sont des contrôleurs de lumière et d’automatisation cachés mais puissants. Ils sont destinés aux maisons de petite et moyenne taille. Les professionnels les utilisent pour les chambres et suites des hôtels, les bureaux et salles de conférence. Il est possible ainsi de contrôler aussi bien l’éclairage des chambres, que la plupart des appareils, y compris les miroirs antibuée pour les salles de bain. Le variateur sans fil économise de l’énergie des lampes non graduables compact fluorescent.
Le variateur à scénarios
Le variateur à scénarios est conçu avec des variables réglables pour des locaux résidentiels et commerciaux. Il est utilisable dans les maisons, les salles de conférences et séminaires, les salles de conseil d’administration, les petits restaurants et bars. C’est un plaisir devenu abordable que de pouvoir installer un contrôle multi pièces. Les éclairages des pièces peuvent être commandés à partir de plaques murales (déportée ou télécommandée).
Le variateur à scénarios donne la possibilité de créer des ambiances ou de régler les scénarios dans chaque espace et pour tous les besoins. Les caractéristiques de commande de ce variateur sont entièrement digitales. Il contrôle plusieurs canaux et possède des scènes programmables par pièce (espace ou zone). Les commandes de la télécommande peuvent être assurées par toutes les télécommandes universelles intelligentes.
L’interrupteur variateur
L’interrupteur variateur est idéal pour commander à distance l’éclairage intérieur ou extérieur. L’interrupteur variateur remplacera aisément un interrupteur d’origine en vue d’intégrer les commandes de zone, centralisation et programmation. Il est notamment adapté pour un circuit d’éclairage classique, halogène, basse tension.
Les interrupteurs variateurs commandent les circuits reliés aux bornes, en marche/arrêt/variation. L’interrupteur variateur comprend 2 niveaux d’éclairement préréglés en usine et accessible a partir des touches + et -. Par leur « fonction émetteur », on peut commander d’autres interrupteurs variateurs de l’installation en marche/arrêt/variation. Tandis que leur « fonction récepteur » permet d’exécuter sur leur circuit d’éclairage, les ordres marche/arrêt et niveaux préréglés reçus des interscénarios ou de toute commande d’éclairage CPL/IR de l’installation ainsi que les ordres de variation reçus des interscénarios d’éclairage.
L’installation se fait avec 3 fils dans une boîte de 50mm de profondeur (recommandée). Ils sont autorégulés contre les surcharges et commandent plusieurs types de charges. Pour les charges résistives et inductives, on a l’inter variateur émetteur-récepteur 1x300W. Les inter variateurs émetteur-récepteur avec indicateur d’état permettent de visualiser le niveau lumineux par LEDs (5 voyants bleu) et nous signalent aussi le défaut de charge par un voyant rouge (1 x 300 W protégé contre les courts-circuits pour les multi-charges (hors fluo et LED) et 1 x 600 W pour les charges résistives et inductives). Certains interrupteurs variateurs sont spécialement adaptés à la construction neuve ou en rénovation lourde. Ces interrupteurs variateurs sont installés dans les lieux de vie, bureaux et lieux de travail (commerce, restaurant, cabinet médical etc.). Ils peuvent être pilotés par CPL ou IR depuis la même pièce ou à distance par des commandes d’éclairage ou par des commandes de scénarios.
(*Source Legrand)
Comment procéder ?
1/ Coupez le courant en mettant le disjoncteur en position « off » avant toute intervention sur le réseau électrique. Vérifiez toujours qu’il n’y a pas de courant avec un testeur de phase avant de brancher un interrupteur variateur.
2/ Pour installer un interrupteur variateur en saillie, ôtez le capot du boîtier et repérez les trous à percer sur le mur. Percez et chevillez. Pour poser un interrupteur variateur encastré, faites un trou de la dimension de la base de l’interrupteur dans le mur. Scellez-la.
3/ Dégagez les fils des murs et effectuez le branchement suivant :
• Branchez la phase (fil rouge) en provenance du tableau général sur l’interrupteur variateur,
• Branchez le neutre (fil bleu) et la terre (fil vert et jaune) en provenance du tableau général sur le plafonnier,
• Connectez le plafonnier à l’interrupteur variateur (fil marron).
4/ Vissez la base de l’interrupteur variateur en saillie au mur, puis la partie supérieure dessus et enfin, clipsez le capot. Pour un interrupteur variateur encastré, vissez la partie supérieure sur la base encastrée, puis clipsez la partie supérieure dessus.
Voilà, rien de bien compliqué, accessible à tous ! Nota : dans le cas où vous auriez un interrupteur double là où vous souhaitez mettre votre variateur de lumière cela se complique un peu. En effet, il n’y a pas d’interrupteur mixte (variateur et interrupteur simple conjoints) dans le commerce. Le mieux est d’ajouter un nouvel espace pour monter votre variateur, juste à côté de l’interrupteur d’origine. Celui-ci sera alimenter de la même façon que décrite plus haut, mais restera commandé par son interrupteur d’origine. Le variateur commandera juste l’intensité de la lumière et l’interrupteur l’allumage on/off de ladite lumière.
Le principal souci sera de faire le trou pour placer le boitier d’encastrement, de sorte qu’il soit de niveau avec l’ancien interrupteur, pour que l’ensemble reste cohérent. Avec un niveau laser : pas de souci. Si vous n’en possédez pas, soyez très minutieux dans vos repérages avant de percer à l’aire d’une scie cloche ou d’un trépan de 70 (diamètre des boitiers d’encastrements standard). Pensez à pratiquer une ouverture entre les deux emplacements de boitiers pour passer les fils de liason…
Ensuite, le câblage est simple : A l’aide d’un domino, rallongez la phase alimentant la lampe jusqu’au boitier du variateur. Placez un fil électrique de même obédience (phase en l’occurrence, noir rouge ou marron) entre l’interrupteur et le variateur, puis raccordez-le là où était précédemment le fil conduisant à la lumière. Branchez le variateur comme indiqué dans la notice.
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Très facile à installer ce kit prêt à poser Céliane vous évitera de devoir percer les murs ou de tirer des câbles supplémentaires. Installation sans travaux.
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Cette étape présente deux principaux avantages : elle facilite la vitrification et permet un résultat final bien meilleur. Le fond dur est un primaire d’accrochage qui permet une meilleure adhérence de la vitrification, il s’agit d’une sous-couche bouchant les pores du bois et renforçant ainsi l’efficacité du vitrificateur en matière de protection.
